Párizs, ahol bármi megtörténhet – PFW SS15

Véget ért a párizsi divathét is, ami méltó lezárása volt a SS15 internacionális FW eseménysorozatának. Kezdetben úgy ültem le a live streaming elé, hogy biztos voltam benne, NYC, London és Milánó után ez már semmi újat nem tud nyújtani – nos, tévedtem. Nem véletlen, hogy Párizs az első számú divatfőváros: e nemzetközi színtéren gyakorlatilag bármi megtörténhet, és meg is történt. A tervezők eszközrendszerük összes elemét a minél meghökkentőbb kreációk megalkotásának szolgálatába állították, éppen ezért nagyon nehéz volt szelektálnom a kollekciók közül. Mikor azt gondoltam, ennél coolabb már nem lehet, természetesen jött egy újabb show az újabb „wow effekt”-tel, és október elsejére totálisan PFW rajongóvá váltam.

Az összefoglalóm elején még nyomokban található némi földhözragadtság, racionalitás, ám ahogy ez a fogalom a FW kifutóiról, úgy az írásomból is szép lassan kikopott, és a teljes irracionalitás, extrémitás vette át a helyét: előre is elnézést kérek mindenkitől, aki a konvencionálisat keresi, és aki a ready-to-wear kategóriát tényleg viselésre késznek gondolja – a továbbiakban ugyanis éppen e rögzült kategória tulajdonképpeni jellemzőire fogok rácáfolni.

Yang Li a laza, motoros stílust idéző bőr ruhadarabokat, feliratos pólókat az oversized effekt hozzáadásával spékelte meg, ám emellett becsempészte kollekciójába a letisztult szabászati formák, a földet söprő szoknyák és a selyem klasszikus eleganciáját is, hogy végül a modellek a sajátos „grunge couture”-ben vonuljanak végig a kifutón. A nemtörődöm-atmoszférát erősítették az elejükön „BORE” a hátukon „DOM” felirattal díszített pólók, a látszólagos hanyagsággal összedobott outfitek, illetve az egészen indokolatlanul hozzáadott sálszerű toldások is. „Destroy the expected” – áll az egyik bemutatott pólón, és amennyiben élnénk a tanáccsal, Yang Li tökéletesen példázza, hogyan is kell ezt öltözködésünkkel kifejezni.

Ami a Dries Van Noten show kapcsán első körben megragadott, az nem a kollekció varázsa volt – bár ez sem elhanyagolható. A brand profi módon élt figyelemfelkeltés egyik nagyon hatásos eszközével: a kidolgozott, különleges runway dizájnnal. Az alapvető ihletforrás Everett Millais Ofélia című képe volt, aminek a hangulatát a Dries Van Noten sikeresen újrakreálta: a mohával borított talajt felelevenítő szőnyeg, a sejtelmes félhomály és a kollekció színvilága mind a pre-raffaelita festő alkotásának inspiráló világát varázsolta a párizsi kifutóra. Ugyan színekben és mintákban gazdag kollekcióról van szó, az egyes árnyalatok mélysége, metálos fénye és az anyagok brokátos komolysága mégis inkább egyfajta komor, darkos hangulatot áraszt, ahelyett, hogy a tavaszi madárcsicsergős napfürdőzést hozná.

Tetőtől talpig függönybe burkolva – ilyesmivel jellemezhetjük első ránézésre a Rochas SS15 kollekcióját. De mivel a kollekció zseniális, és a függönyös hasonlatot némileg degradálónak érzem, máshogy fogalmazok: Alessandro Dell’Acqua a legkülönlegesebb anyagok (selyem, csipke, tüll) és formák kompozíciójával borította be modelljeit, a transzparencia romantikájával és szépségével játszva. A minimalista fekete és fehér színvilágot a halvány virágminták és az anyagok izgalmas textúrája dobja fel. A márka ünnepléseként némelyik darabra a szimbolikus „R” betű is felkerült, többek között a Rajzak Kinga által viselt, a bemutatót nyitó selyem ruhakölteményre is. Ha pedig valaki nem ragad le kizárólag a fodros-fátyolos kreációknál, megéri egy pillantást vetni a pomponszerű lábbelikre is, amik alulról koronázzák meg a csodás összeállításokat.

Alexis Mabille vad, boxoló amazonokkal nyitotta és zárta show-ját, de ezek között bőségesen akadtak nem küzdősport-ihletésű, kifinomultabb darabok is. A show igyekezett átadni ezt a „sportüzenetet”, de ezzel párhuzamosan az extra nőies, és cseppet sem casual szatén dominanciáját is felfedezhetjük a kollekcióban. Nálam favorit volt az áttetsző necc darabok alatt viselt flitteres alsónemű, attól függetlenül, hogy ezeket az összeállításokat talán soha, senki nem fogja utcai viseletei közé beépíteni.

Ha Balenciaga, akkor Alexander Wang, ha pedig Wang, akkor sportos streetstyle és futurista sikk. Ez alkalommal is hasonló volt a koncept, csak éppen tovább bővítette ezt a szcenáriót a még aprólékosabb kidolgozottsággal és a hálószerű anyagokkal, ami által a kollekció jobban vonzotta a tekinteteket, mint korábban bármikor – bár ebben valószínűleg nagy szerepe volt a Mátrixot idéző napszemüvegeknek is.

Az Aganovich kísértetiesre sminkelt modelljeivel, aszimmetrikus, szabálytalan formáival, lepelszerű kreációival és különleges textúráival ragadta meg a figyelmemet. A vörös merész használatával a szín hagyományos asszociációit hangsúlyozták, így például azt a bizonyos hollywoodi vörös szőnyeget is. Kontraszt, egyensúlytalanság, gazdag redőzet és a brokát motívumának alkalmazása jellemezte a kollekció forma- és mintavilágát.

A modern és az ókori ötvözetével operált a Vionnet SS15 kollekciójában: míg az átsejlő harisnyatartó egyértelműen napjainkat – sőt egyes darabok formai és színvilága egyenesen a jövőt – idézik, a pántos gladiátorcipők, a dresszeket átfogó különleges övek és az afrikai stílusú nyakláncok egyértelműen a letűnt antik világba repítenek minket vissza. A fehér, az elefántcsont és a nude árnyalatok egyszerűségét kompenzálják a változatos formák és a korszakok közötti kontrasztra épülő feszültség.

A Manish Arora kapcsán tovább vándorolhatunk a korok és kultúrák között, de egyértelmű inspirációt nem találunk: felfedezhetünk némi indiai pompát és díszítettséget, extrém árnyalatokban és printekben pompázó biciklis nadrágokat, illetve itt is megjelent az asztronauta-szettek kapcsán egyfajta futurista kép; és akkor a baseball-sapkákat, meg a rózsákat még mindig nem tudjuk hova tenni – de ha nem lenne feldolgozhatatlanul izgalmas a kollekció, akkor valószínűleg nem is említeném meg.

Rick Owens kollekciója óriási platformos szandáljaival és az azokat viselő, hullafehérre sminkelt modelljeivel tűnt ki a többi extravagáns alkotás közül. Alapvetően az építészet és a szobrászat lehetett az a társművészet, ami megmozgatta a dizájner fantáziáját – szerpentines formák, szobrászati elemek, natúr – fekete-fehér, szürke-barna – színvilág, fénylő anyagok jellemezték a kollekciót.

Christian Wijnants kollekciójával az óceánt és a dzsungelt idézte meg: a kék és a zöld konzekvens használatával, a selyem, a kötött, illetve latex anyagok játékával és a jellegzetes fejfedőkkel egy igazán hangulatos, kicsit extrém, kicsit „műanyag”, de békét és nyugalmat árasztó atmoszférát sikerült a kifutóra varázsolnia. A ruhaköltemények teljes mértékben idomulnak a tervező személyiségéhez: kicsit bolondosak, bohókásak és nagyon szerethetőek – bár ez utóbbit nem tudhatom biztosan.

Nem példa nélküli, hogy egészen érdekes témák jelenjenek meg a kifutón, de még ennek tudatában is meglepődtem, hogy a párizsi divathét kapcsán politikai vonatkozással is találkoztam. Talbot Runhof kollekciójában ez már többször megtörtént, de legdirektebb módon talán a SS15 esetében mutatkozik meg: a From Russia With Love névre keresztelt kollekció meghatározó printje Vladimir Putin feje, szlogenje pedig a „Visit before he does”, azaz „Látogasd meg, mielőtt ő teszi”. A politikai vonzatot ignorálva is egy érdekes kollekcióról van szó, tele csillogással, csíkokkal, valamint fénylő, metálos anyagokkal.

Az Undercover pasztellszínekben pompázó krinolin ruhákkal nyitotta showját, majd néhány Black Swant idéző darab után egy lezserebb irányba ment el. Az oversized széldzsekik, pliszírozott szoknyák és blúzok után következtek a gyönyörű tündérmese inspirálta darabok: a hatalmas, rajzfilmekre hajazó printekkel díszített szoknyák, nadrágok, miniruhák, a különleges fejdíszek, a lábon felkúszó műanyag testékszerek, majd végül a csupa fekete ruhába öltöztetett, passzoló fekete tollakkal borított modellek zárták a mesebeli hangulatot.

Az Anrealage párizsi debütálása során fekete-fehér kollekciójával teljesen feldobta a divathét színterét: a francia főváros – és ezzel együtt távoli nézőkként mi is – kapott egy intenzív betekintést abba, hogy milyen is a kísérletező japán divatszíntér. Valójában az említett két színen, a letisztult szabáson és rengeteg szegecsen kívül nem is alkalmazott mást, az ezek kombinálásában rejlő lehetőségek azonban kimeríthetetlennek mutatkoztak. A részletekbe menő kidolgozottság, az aszimmetria, a különleges technológiák – mint a japán divat meghatározó jellemzői – színek nélkül is élénk színfoltot jelentettek a párizsi kifutón.

Junya Watanabe show-ján már biztos voltam abban, hogy ez a divathét messze túlszárnyalja mind extremitásban, mind a meghökkentésre való törekvésben a három nagy testvért. Itt azt hiszem, az irracionalitás maximálisan átvette a vezető szerepet – Junya Watanabe a divatban valami olyasmi szerepet játszhat, mint a dadaisták az irodalomban. Ha esetleg valaki ready-to-wear darabokat keresne a kollekcióban, inkább hagyja a dolgot – bár a színes, platformos lábbeliket szívesen hordanám. Watanabe teljes mértékben a modern, gépesített kor high-tech világát idézte meg nekünk, ahol a geometriai formák, a színskálák és a plasztik anyagok uralkodnak.

Piroska és a Farkas vagy Alice Csodaországban? A Comme Des Garçons jelmezszerű alkotásai semmilyen sémát nem követnek, azt leszámítva, hogy minden egyes darab piros. Különböző vad sziluettek és textúrák teszik feledhetetlenné ezt a kollekciót.

Jean Paul Gaultier show-ja már csak azért is emlékezetes marad, mert ez volt a tervező utolsó ready-to-wearje – egyelőre legalábbis. A tervező a továbbiakban az haute couture vonalra és a parfüm bizniszre koncentrál inkább, de még utoljára alkotott egy csodás prêt-à-porter-t. Modellként szerepelt a bemutatón a hagyományos női szépségideált megtörő Rossy de Palma spanyol színésznő is. A kollekció kezdeti fekete-fehér klasszik eleganciája egy színesebb, sportosabb és extrémebb vonal felé hajlik a show felétől: fűzős nadrágok, szelfiző modellek, focilabda táskák, Miss Gaultier választás, boxoló összeállítások váltják egymást.

Az Elie Saab nem az a brand, amitől volt, vagy akár előreláthatólag valaha is lesz alkalmunk sportos szereléseket látni, de a SS15 kapcsán mégis érezhető volt egy minimális sportos inspiráció, ami a megszokott klasszikus, tündérmesésen elegáns darabokat új megvilágításba helyezte. Emellett jelen volt a „Dive Into The Deep Blue” szlogen, azaz egyfajta vízi tematika, amiből kifolyólag a leggyönyörűbb kék árnyalatok frissességével és eleganciájával találkozhattunk. Azért a mese-koncepciót nem sikerült teljesen levetkőzni – bár nem is hiszem, hogy erre szükség lenne -, a hasított csipkés és selyem maxiruhák továbbra is magukban hordozzák a jól ismert Elie Saab atmoszférát”.

Saint Laurent a ’70-es évek francia divatja előtt tiszteleg: még a brand 1971-es tavasz-nyári kollekciójának zöld szőrmekabátját is felidézi. Ehhez a szellemiséghez társul a Los Angeles-i vibe és a glam rock csillogása, a glitteres platformok, csillogó turbánok, zipzáras ruhák, valamint az egész bemutatót átölelő underground glamour és rock-sikk – Hedi Slimane ebben profi.

Karl Lagerfeld képzeletbeli demonstrációvá alakította a Chanel showját, melynek mind a modellek, mind  a közönség részesei lehettek. Cara Delevingne, Gisele Bündchen, Georgia May Jagger és még sokan mások együtt „tüntettek” a nők jogaiért Párizsban a „Make fashion not war”, „Ladies First” és ezekhez hasonló felirattal ellátott transzparenseket lobogtatva. Ezzel Lagerfeld ismét felhívta magára a figyelmet. A kollekcióban ne keressünk egységes koncepciót vagy konkrét inspirációt – a tervező elárulta, hogy ilyen nincs. Viszont imádjuk a nadrágkosztümök modern továbbgondolását, az átütő színkombinációkat, a merész, váratlan, néha kicsit túlzó összeállításokat, a Chanel logóval díszített arany-fekete Oxford cipőket, és természetesen a demonstráció üzenetét is.

A Louis Vuitton kollekciójánál egy kis plasztik high-tech inspiráció figyelhető meg, fénylő bőranyagokkal, bársony, háromnegyedes nadrágokkal, érdekes printekkel, laza formákkal és futurisztikus lábbelikkel.

Yang Li invented „grunge couture” mixing wild rider styled leather pieces, oversized elements and texted T-shirt with classic sartorial solutions and elegant silk materials. Dries Van Noten used a pre-raphaelite painting, Ophelia by Everett Millais as inspiration and recreated the picture’s whole athmosphere on the runway with dusky lights and a special carpet evoking the mossy floor in the nature. Also the outfits matched with this concept with their colourful and patterned but deep, dark and gloomy mood. Alessandro Dell’Acqua – designer of Rochas – used the beautiful and romantic qualities of transparency and created black and white ruffled lace and silk miracles.

Alexis Mabille made some slightly aggressive creations evoking boxing outfits, but also behind the sport message he used the ultimate femininine elements and materials such as satene. Alexander Wang kept using his succesfull sporty streetwear and futurist chic concept, only when it came to Balenciaga SS15 collection he added a little bit more embroidery to this scenario. Aganovich made me love the new collection with extremely terrific makeup, assymetrical forms, rich textures and the iconic scarlet. Vionnet mixed totally modern – even a bit futurist – with some ancient inspiration, creating perfect white and nude dresses combined with Africa-style necklaces and gladiator sandals.

Manis Arora’s collection was a total chaos – in a good way. The brand used every kind of inspiration and method they found, so the collection is just incredibly dinamic, exciting, colourful and embellished. Rick Owens used architecture and sculptura as main inspiration – thats why his models are white as a wall, the colours are natural black, white, grey and brown, and the materials are so shiny. Christian Wijnants evoked the ocean and the jungel using mostly blue and green tones, playing with knit, silk and latex, making a little extreme and „plastic”, but adorable athmosphere. Talbot Runhof brought politics to the runway: the designer duo used Vladimir Putin’s face as the dominant print in their collection named From Russia With Love.

Undercover started with pastel crinoline dresses, and after some Black Swan inspired clothes he turned to fairy tales using enchanting elements. Anrealage had a debut in Paris and gave us a peek into a totally Japanese fashion experience. Basically the designer did nothing but combined classic silhouettes, black, white and studs. A lot of studs. Junya Watanabe lives in the modern, high-tech world: and after this collection it is obvious. You won’t find any ready-to-wear in this collection, only geometric forms, exciting colour palettes and a lot of plastic. Comme Des Garçons made a totally red collection, using even the same shades of the colour. But looking at the fantastic textures and silhouettes we just can’t find two pieces that look alike – this is what makes this collection so unique. Jean Paul Gaultier did his last ready-to-wear show this season – from now on he concentrates on haute couture and the perfume business. But it was obviously an awesome goodbye with classic lines, big hats, football and wrestling inspiration and Rossy de Palma as a model ont he runway.

Elie Saab can never get rid of the fairy-tale inspiration – but I’m not sure if he even has to try. But this time, apart from the „Dive Into The Deep Blue” aquatic concept we can explore some sporty influence which is a totally new thing when we talk about Elie Saab. Saint Laurent’s Hedi Slimane evoked French fashion from the ’70s but added the Los Angeles vibe and the glam-rock style to create underground glamour. Karl Lagerfeld proved again that he is no short of great and unique ideas when it comes to fashion shows – this time he turned Chanel’s runway show into a demonstration for women’s rights. We love you, Karl! ❤ Louis Vuitton created a plastic high-tech collection using shiny leather, colorful velvet, interesting prints and shoes from the future.

Szöveg: Alexandra

Képek innen és innen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s