Modern harcos gésák a kifutón – Alexander McQueen SS15 RTW

A McQueen-ház bemutatóit mindig is a divathetek leglátványosabb show-i közt tartották számon. Sarah Burton most egy személyes utazásból merített ihletet: egy japán víziót láthattunk, amely mentora, Lee egyik kedvelt témája is volt. Hogy hogyan festenek a gésák és a szamurájok 2015-ben? Lássuk!

Óriási fehér viráginstallációk közt lépkedtek a modellek a fekete, orientalizáló lakkpadlón a McQ show-n a Paris Fashion Weeken. A divatház vezető tervezőjének, Burtonnek szezonról-szezonra nehéz dolga van: mentora, a 20. század egyik legendás divattervezője, Alexander zseniális, ám súlyos hagyatékot hagyott maga mögött, mely kétségkívül ólomként nyomja a tervezőnő vállát. Míg a dizájner a mester 2010-es, tragikus halála után leginkább „cifrázta” utolsó kollekcióit, elveszítve pont azt az újító, sokkoló erőt és kreativitást, amivel elődje minden egyes szezonban megörvendeztette követőit. Kétségkívül nehéz dolog a felszínen tartani és éltetni egy olyan világméretű, jelentős brandet, aminek hirtelen távozik az éléről egy géniusz, aki jóformán pótolhatatlan. Nos, Burton ezt kísérli meg minden egyes kollekcióval, kisebb-nagyobb sikerrel. A legújabb darabok ihletője egy távol-keleti utazás; a japán inspiráció egyértelmű, ám a kollekcióban fellelhető egy kis retrospektív visszatekintés, múltidézés, amely kalandra invitál bennünket egyrészt a mester életművében, másrészt a 20. századi divattörténetben.

A tervezőnő már három kollekció óta a japán kultúra hatása alatt áll, ugyanis aktuális resort és menswear anyagát is e téma köré építette fel. A runway design megalkotásához a kortárs brit művészeti közeg egyik elismert alkotóját, Marc Quinnt kérték fel; a művész a keleti kultúrában a műveltséget, a gyengédséget és a megértést szimbolizáló nagy orchideákkal tette lenyűgözővé a kifutót. (Tudjuk, Alexander bemutatóin is elemi szerepet kapott a kifutó installálása). Burtonnek fontos volt a japán öltözködésideológia tanulmányozása is, amely szerint a viselő megszemélyesíti a darabot, kialakul egy különleges kapcsolat ruha és ember közt: ez a filozófia Issey Miyake plisszírozott ruhakölteményeinél is megjelenik az 1970-es években.

A modellek arcára lakk-keretet álmodtak meg a sminkesek, amely kitűnően evokálja a szamurájok harci maszkjait. A militarista jelleget erősítik a bőrpáncélokat idéző alkatrészek is, melyek jelentős szerepet kaptak a kollekcióban, egyfajta harcos, modernkori gésa elevenedik meg a szemünk előtt a kifutón. A színpalettára a misztikus fekete és a könnyed, ártatlan cseresznyevirág-rózsaszín jellemző. Jacquard-szövetek, lamé és nedvesen fénylő bőrök egyaránt helyet kaptak az anyagok közt. A kígyóbőr és a növényi ornamentika egyfelől egy organikus víziót sugallnak, ám a plasztikus szabások megidézik egy futurista jövő képét is. Kemény tartású fodrok, kimonószabások, hangsúlyos derékrészek jellemzőek a kollekció első felére. Többnyire dekadens, markáns szabásvonalak dominálnak, azonban a derékig érő V- és a szögletes kivágás kacérságot is hordoznak.

A kollekció második felében inkább a retrospektív szemlélet a mérvadó: a shrehen-szabások és a szinte pszichedelikus printek a korai Emilio Pucci mintákat és Ossie Clark mesterszabászatát idézik meg, a fékezhetetlen fodrok és apró részletek pedig a mester korábbi kollekciónak állítanak emléket.

Szöveg: Emese

Képek: Style.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s