Darkos extravagancia: NYFW F/W 2015 highlights

Egészen elképesztő, néha a szó szoros értelmében is őrült show-kat láthattak, akik lelkiismeretesen követték a New York-i RTW divathetet, ami nemcsak a 2015-ös őszi-téli divatirányokba engedett betekintést, hanem egyszerűen magával ragadta a közönséget különösen extrém megoldásokkal megbolondított álomvilágába. A díszletek, a sminkek, a részletekre való gondos odafigyelés mind azt tanúsította, hogy a tervezők mindent beleadtak a szezon emlékezetessé tételének érdekében.

Általában igyekszünk a kollekciók alapján szelektálni, de ezúttal egyéb szempontokat is figyelembe kell vettünk a best of anyagunk összeállításakor – egyes jelenetek felett nem tudtunk csak úgy átsiklani. Tartsatok velünk és merüljünk el újra a legmenőbb New York-i bemutatókban!

Marc Jacobs nem csak a ruháival, de modelljeinek extrém lookjaival, a bemutató rémisztő atmoszférájával és a Rekviem egy álomért soundtrackjével is felkeltette figyelmünket.

A kollekció viszonylag lájtosan indult, majd lassan megjelentek a leopárdos printek, a merészebb sziluettek és az egyre gazdagabban díszített, metálos árnyalatokban pompázó ruhadarabok, majd a show a Szörnyella de Frász megkérdőjelezhető stílusát idéző fekete-fehér szőrmékben teljesedett ki, amelyek rátették a habot Marc Jacobs eleganciával fűszerezett dark-goth tortájára.

Azért a kollekciónak megvoltak a maga hullámvölgyei, összességében mégis örülünk, hogy részesei lehettünk – még ha csak virtuálisan is – a tapintható extravaganciának.

Nehéz a politikát ignorálni, még akkor is, ha éppen egy olyan merőben eltérő területen tevékenykedünk, mint amilyen a divat. Láttunk már politikai töltetű vagy különböző társadalmi kérdésekben állást foglaló kollekciókat, és a Marc by Marc Jacobs tervezői ismét elővették ezt az eszközt, hogy egy markáns ruhasorozattal fejezzék ki, mi az, ami mellett érdemes kiállni. Solidarity”, „Unite – olvashatjuk a sokatmondó kifejezéseket a felvonultatott lepelszerű ruhadarabokon.

Luella Bartley tervezőnő elmondta, hogy nem is igazán a politikai elköteleződés adta a kollekció dinamikáját, hanem a fiatalság irigylésre méltó energiája és pozitív gondolkodása, amely gyakran világmegváltó gondolatokat vagy akciókat szül. A ruhák mind stílusukat, mind üzenetüket illetően forradalmi darabok.

Általánosságban a kék-piros-fekete színtrió keveredését és a szegecsek uralkodó szerepe feltűnő a kollekcióban. A virágos díszítőelemekben William Morris angol iparművész és szocialista aktivista tipikus virágmintáira ismerhetünk.

A Rodarte tervezőinek állítása szerint bemutatott kollekciójuk kiindulási pontját a költöző madarak jelentették. Ez persze nem mond el semmit a ruhákról, hiszen madaraktól egy sor asszociáción keresztül juthatunk csak el a valódi inspirációhoz, ami egy szóval összefoglalható: a diszkó.

Az extravagáns összeállítások figyelemreméltóan ötvözték a flitterek és a lamé ragyogását a bőr és a csipke tompa vagányságával. Imádtuk a neonfényes díszletet is, ami egyfajta keretet adott az egész show-nak.

Nehéz lenne darkosabb, nyomasztóbb bemutatót találni Thom Browne horrorfilmeket idéző show-jánál. A tervező a gyászruhák világából merített ihletet, még konkrétabban a Metropolitan Múzeum Death Becomes Her című kiállításából, amelyről korábban mi is írtunk. Ez az információ már önmagában is sok mindent elmond a kollekcióról, de nézzük meg egy kicsit közelebbről is.

Az előtérben a fekete dominált, míg a háttérben álló modellek csupa fehér összeállításai és kísérteties sminkjük egy elmegyógyintézet hátborzongató atmoszféráját varázsolták a kifutóra. Adott volt a légkör a depresszióba zuhanáshoz, mégsem voltunk szomorúak, hiszen egészen egyedülálló performansznak lehettünk tanúi.

A klasszikusnak mondható összeállításokat különleges fátylak, Chelsea csizmák és bőrkesztyűk egészítették ki.

Az Edun egyszerű szabású, merev bőrkabátokat és nadrágokat vonultatott fel, esetenként lágyabb anyagokkal finomítva az összhatást. A fekete dominanciája itt is felfedezhető, megjelennek azonban izgalmas színösszeállítások is a kék, a rozsdabarna és a fehér árnyalatainak kombinációjával.

A márka kreatív igazgatója, Danielle Sherman afrikai utazásaiból merített inspirációt: ezúttal az európai és az észak-afrikai kultúra és divat találkozását próbálta megjeleníteni a kifutón.

A Tommy Hilfiger brand idén éppen 30 éves, így valami nagyszabású produkcióban reménykedtünk, amit többé-kevésbé meg is kaptunk. Legutóbbi New York-i bemutatóján a márka egy cirkuszi kavalkádot idézett meg, most pedig a sport felé orientálódtak.

A kollekció alapötletét az amerikai foci és az 1970-es Love Story című mozi találkozása, azaz a sport és a szerelem összeházasítása adta. A témával persze a díszlet és a kollekció is maximálisan azonosult: igazi dinamikus és pörgős bemutatót láthattunk, amelynek megtekintésekor néhány percre pom-pom lányként szerettünk volna ugrálni egy tipikus amerikai tinifilm giccses jelenetében – sport és romantika egyaránt kipipálva.

Mindeközben azért kedvet kapunk a tematikától kissé eltérő, hétköznapibb darabokhoz is, így konstatálnunk kell, hogy abszolút jól volt megtervezve és felépítve a show menete. Az év még nem ért véget, biztos vagyok benne, hogy még sok izgalomra számíthatunk az immáron három évtizede elismert tervezőtől.

A Hood by Air nevéhez már automatikusan az extravagáns megoldásokat társítom, amely asszociációt eddig többnyire a ruhákra vonatkoztattam, most azonban összességében kell néznünk a brand megoldásait. A ruhákkal is valahogy úgy vagyunk, ahogyan a modellek kinézetével: nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy akkor most mi akar ez lenni.

Teljesen átlagos anyagok és ruhatípusok jelentek meg extrém sziluettekkel és volumennel fűszerezve, míg a végére már egészen életidegen és beskatulyázhatatlan darabok születtek. Ahogyan a különböző ruhatípusok is ötvöződtek – olyannyira, hogy nehezen tudjuk csak megállapítani, hogy nadrágot, kabátot vagy egy egyszerű topot látunk –, a harisnyával szándékosan torzított arcok miatt a nemek is keveredtek.

A transzneműség kérdésének felvetésével itt is egy ellentmondásos társadalmi topikba futunk bele, amivel a brand szándékosan állásfoglalásra kényszerít minket.

Soha nem rajongtam Alexander Wang kreációiért, sőt, általában értetlenül nézem a felhajtást körülötte. Most azonban valami olyat alkotott, ami felkeltette a figyelmemet, és ami arra késztet, hogy ezután más szemmel nézzek a tervezőre.

„A vásárlóink feketét akarnak, szóval miért ne csináljunk egy teljesen fekete kollekciót?” – kérdezte Wang. Tényleg, miért ne? A legjobb, hogy meg is kaptuk, és most gyönyörködhetünk a brand legújabb, darkos goth stílusú darabjaiban. Engem meggyőzött.

Az ormótlan, mégis szexi platformos cipők láthatóan nem tartoznak a kényelmes viselet kategóriába, mégis elkezdtem rajongani értük. A teljesen fekete összképet egy-egy metálos, ezüstös darab oldja – kevés ahhoz, hogy megtörje az all-black konceptet. A modellek sminkje és frizurája is a heavy metál stílushoz alkalmazkodik, ami még hozzáad az egyébként is különleges atmoszférához.

Alexandre Plokhov feketesége talán a legsötétebb az összes eddigi közül, de talán az egyik legváltozatosabb is egyben.

A sokféle anyag – szőrme, bőr, selyem, kötött – keveredése, az oversized és a szűk fazon váltakozása érdekes kombinációkat szült, és talán ez az egyik leginkább casual kollekció, amelyből bátran inspirálódhatunk a mindennapokban is; már amennyiben szeretjük tetőtől-talpig feketébe burkolni magunkat.

Nem uniszex kollekcióról van szó, mégis rengeteg férfias darabbal találkozhatunk, legyen az egy bő kapucnis pulóver vagy egy vad motoros nadrág. Ennek ellenére a nőiesség és az elegancia tagadhatatlanul jelen van az anyagban, hogy még mélyebbé és lebilincselőbbé tegye az összeállításokat.

Szöveg: Alexandra
Képek: style.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s