Kedvenc SS17 kollekcióink (NYFW)

A ready-to-wear divathetek sorozatának mindig méltó nyitása a New York-i bemutatók egymásutánja. Nézzük, hogy mit tartogat számunkra a 2017-es tavasz-nyár Amerika divatfővárosa szerint!

Rave a kifutón, disco couture a házban? Valahogy így foglalhatnánk össze a Marc Jacobs-kollekció láttán született első benyomásainkat. Marc Jacobs modelljei cukorkaszínű tincsekkel és még a tavalyit is túlszárnyaló magasságú platformos cipőkkel vonultak végig a kifutón. A kollekcióban az összes klasszikus helyet kapott: a kígyóbőr, a csillámok és a szatén is. Intenzíven hangzik? Az is!

Az anyag bizonyos szempontból a couture világát idézi, a ruhák egy része ugyanakkor megdöbbentően hétköznapi és laza. A tervező a kiskori énünkkel való nosztalgiázást is megpróbálta előhozni belőlünk: a csíkos térdzoknik, az érdekes színpárosítások – mint például a neonos narancssárga és a zöld vad találkozása -, a rózsaszín fodrok és a gyermeki motívumok is ezt a vonalat erősítették. Az illusztrációkat – melyek nemcsak a pulóverek, de táskák és cipők díszítőelemeiként is funkcionáltak – Julie Verhoevennek köszönhetjük, akivel a designer már egy 2002-es Louis Vuitton kollekció kapcsán is kollaborált.

Thom Browne a tőle megszokott meghökkentő, nem kicsit polgárpukkasztó vonalat hozta, mely egyben társadalomkritikaként is remekül megállta a helyét. A tervező a modelljeit tökéletesen elrontott amerikai haziasszonyként ábrázolta, a lehető legtöbb sztereotípiát felnagyítva és megjelenítve a kifutón: barnítókrém, botox és nevetségesen eltúlzott frizurák. Csak hogy néhányat említsünk a groteszk fogalmát kimerítő motívumok közül: a modellek arca sokkal sötétebb színűre volt alapozva, mint a testük többi része, karjaikat egyformán mereven tartották, illetve felemás cipőt viseltek.

A ruhakreációk egy sémára épültek, ezzel is kifigurázva a divatos öltözködés egyedinek hitt, gyakran mégis inkább tömeges jellegét. A kifutó maga egy üres, csempézett meder volt, melyre a modellek egyszerre vonultak ki. Az általuk viselt több réteg ruha a show folyamán szépen lassan lekerült, a retró feelinget árasztó úszósapka és a virágos köpenyek alól pedig előkerültek az elegáns dresszek, majd a piros-fehér-kék egyen-fürdőruhák. Ezzel a szarkasztikus, a világnak görbe tükröt mutató show-val Thom Browne ismét bizonyította, hogy ő a New York-i divatszcéna egyik legzseniálisabb alkotója, aki mindig képes kellő kritikával illetni a sokszor csak rózsaszín ködbe burkolva ábrázolt fashion világot.

Jeremy Scott legújabb kollekciójának inspirációs alapját a Smithereens című 1982-es film inspirálta, nem kevés nosztalgiával és punkos életérzéssel megtöltve az egyes darabokat. Az élénk színpalettát és a rengeteg csillogást ezúttal sem hiányoltuk az anyagból, ugyanakkor a fekete-fehér, retro stílusú motívumoknak időnként sikerült kiszakítaniuk minket a kollekciót egyébként jellemző pop art beütésű diszkó-lázból. A szex egyértelműen az egyik központi témája volt a kollekciónak, melyre a latex anyagok használata, a félig kicipzárazott ruhák, és a printek is utaltak.

Alexander Wang évek óta a New York-i fashion week legjobban várt bemutatóit adja, hiszen ki ne lenne kíváncsi Wang folytonos meglepetéseket okozó zsenialitására? Hála neki, idén sem maradtunk OMG-pillanatok nélkül, kezdve rögtön azzal, hogy kiderült, a designer nemrég egy 84 darabos kapszulakollekciót tervezett az adidas Originals-nak – habár a divathét alatt elöljáróban csupán kilenc kreációt láthattunk ebből. Wang a logóval és az adidas ikonikus védjegyeivel kísérletezett, ő is a Vetements által előidézett hamisítvány-diskurzusba szállt be a kissé átszabott emblémákkal, de mindezt persze sikerült úgy kiviteleznie, hogy egy percig sem feltételezzük, hogy Demna Gvasaliáékat másolta le (pedig az mennyire meta lenne!). Tipikus fekete-fehér, sportos, minimál Wang-darabokat rejt az adidas-kollaboráció, ha az árakkal sem fognak nagyon elszállni, mi újabb tömeghisztériát jósolunk a közeljövőre.

unnamed

Wang saját kollekciója, ezzel szemben, meglepően feminin lett. Ha rajta múlik, jövő tavasszal is a csipkével szegélyezett, vékony pántos felsők dominálnak a ruhatárunkban, megbolondítva az időtlen nőiességet egy kis szörfös lazasággal. A bemutató összességében olyan volt, mintha több tucat határozott nőt (és néhány férfit) látnánk, akik tökéletesen tudatában vannak, hogy a lezser, esetleg sportos daraboktól még nem lesznek kevésbé elegánsak, hiszen a kitűnő stílusérzéket nem lehet elrejtni. Ennél pedig kevés jóbban eladható üzenetet hallottunk az elmúlt néhány szezonban.

unnamed-2

unnamed-1

Nagyon szeretjük a kortárs, határfeszegető esztétikát és a sportos viseleteket, de néha az esik a legjobban, ha olyan divatházak kollekcióit szemlézhetjük, ahol a klasszikus nőiesség az éppen aktuális paradigmák felett áll. A Rodarte duójánál  is pontosan ez a helyzet, a Mulleavy nővérek esetében a nyakunkat tennénk rá, hogy minden szezonban érkezik egy kevés punk, egy kevés hercegnősség és nagyon sok elegancia. Az SS17-es kollekció a szokásosnál romantikusabb lett, a szívmotívumok, a tüllszoknyák és a különböző blúzok nem hagyták, hogy a rengeteg bőrszerkó kislányosból szexivé varázsolja az összehatást, de mi ezt amúgy egy percig sem bánuk. A selyemnek, a sifonnak és a virágoknak hála így sem volt nehéz egy olyan fesztivált magunk elé képzelni, ahol mindenki Rodarte-darabokban bulizik, a vizuális hatásokat pedig akár Sofia Coppola is alkothatná.

unnamed-4 unnamed-3

Ahogy az imént is írtuk, kell néha a nőiesség, de a szívünkben legalább akkor területet bitorol magának a sportos streetwear is. A Rag & Bone itthon nem túl ismert, pedig a tengerentúli  divatrajongóknak nagyjából azt jelenti, amit nálunk az Acne Studios testesít meg: minimalista, de formabontó utcai viseleteket, melyekkel bárki instant bérletet vált a kúlság-vonatra. A Rag & Bone  esete viszont idén azért volt érdekes, mert mindenki kíváncsain figyelte, mire jut a kreatív igazgató, Marcus Wainwright egyedül. A designer a márkát egykori szobatársával, David Neville-lel alapította és igazgatta 14 éven át, viszont idén júniusban Neville a lemondott, így New Yorkban most ugyanaz a forgatókönyv vált aktuálissá, ami néhány hét múlva Párizsban is előkerül majd a Valentino show-ján.

unnamed-5

Nos, Wainwright az első önálló kollekciójával több irányt is belőtt, de mindvégig komfortzán belül maradt: olyan aduász slágerdarabokat gondolt újra, mint az oversized pulóverek és melegítőfelsők, a bomberdzsekik és a trapéznadrágok. Sok újítás nem volt a szettekben, de high street brand lévén ez nem biztos, hogy ez súlyos kritika a művészeti osztálynak, pláne hogy az eladások így is 20%-kal növekedtek eddig idén. Kíváncsiak leszünk, ez az eklektikus kollekció mit idéz elő az utolsó negyedévben.

unnamed-6

Szöveg: Alexandra és Blanka
Képek: innen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s