Tükrök, pasztellek, barokk

A párizsi couture divathéten ezúttal a pasztellek finomsága és a metálos árnyalatok fényűző eleganciája, valamint a klasszikus irányzatok és a modern technológia vívmányai álltak kontrasztban. Nézzük a legizgalmasabb kollekciókat!

Az haute couture magasztos pompáját mindig is hűvösen távolságtartónak, ugyanakkor szívmelengetően közelinek éreztem. Ez a világ néha hagyja, hogy a bennünk szunnyadó királykisasszony felébredjen, máskor pedig arra sarkall, hogy a fennkölt extravaganciát tegyük mindennapjaink részévé.

A Chanel couture kollekciójában Karl Lagerfeld a tavasz frissességét és tisztaságát fordította le a divat nyelvére. A különleges kerettörténet és a színházakat is megszégyenítő díszlet ezúttal elmaradt, ám a kifutó így is mesélt: a tükrökkel borított felület Coco Chanel ikonikus Rue Cambon-i szalonjának lépcsőit idézte meg. Miután a szemünk és az agyunk is feldolgozta a tükrös kifutó okozta optikai játékot, elkezdhettünk a ruhákra koncentrálni, melyeket a letisztult, visszafogott elegancia és a pasztell árnyalatok harmóniája jellemez. A klasszikus Chanel kosztüm újra belopta magát a szívünkbe hangsúlyos és szigorú szabásával, illetve ezúttal egyedi cukorkaszíneivel (menta, barack, levendula) is.

chanel_1

A kollekciót meghatározó elemek közé került a divatban időről-időre felbukkanó, majd a süllyesztőben eltűnő klasszikus is; igen, a tollakra gondolunk, melyek a show második felének szinte minden lookjában felbukkantak.

chanel_2

Az Elsa Schiaparelli 2017-es tavaszi couture kreációi a túlvilági szellemiséget, az absztrakt, elvont motívumokat éltetik. A divatház alapítója maga is a szürrealizmus nagy rajongója volt, többek között Salvador Dalí és Jean Cocteau voltak nagy hatással munkásságára. Az irányzat máig meghatározza a márka tevékenységét, így az aktuális kollekcióban is nagy szerepet kapott.

schiaparelli_2

Mindezek mellett Guy Bourdin francia divatfotós is megihlette a házat, aki egyedi szemléletével, gyakran bizarr és szexuális töltetű képeivel vált szakmájának egyik legelismertebb alakjává. A Bourdin munkásságára tett utalások sok lookban egészen direkt módon jelennek meg, máskor pedig sejtelmesen szövik át a szürrealista dresszeket.

schiaparelli_1

A kollekcióban felbukkant Elsa Schiaparelli ikonikussá vált, 1937-ben megalkotott „rák-ruhája” is, melyre maga Salvador Dalí festette a művein is gyakran vendégeskedő motívumot. A modern formát öltött kreáció egyértelműen meghatározta a show-t.

Schiaparelli3.jpg

Fantáziavilágban játszódó történet elevenedett meg a kifutón a Dior bemutatóján. Maria Grazia Chiuri első Dior couture kollekciójával egy csodálatos kerti labirintusba teleportálta közönségét, ezzel téve „földivé” a valóságtól egyébként teljesen elrugaszkodott, fennkölt kreációkat.

dior_2

A ruhák megtervezésekor egyszerre volt szempont az álomszerűség, ugyanakkor a viselhetőség is, ami a magas szabászat esetében általában a legkevésbé valósul meg. A tervezőnő elmondása szerint a zöld labirintus saját életének és karrierjének metaforájaként értelmezhető: azt az utat szimbolizálja, melyet Rómától Párizsig, a Valentino-tól a Diorig tett meg.

A darabok a viselkedésjegyek széles skáláját vonultatták fel: a gyermeki ártatlanság nemességét, a magabiztosság és kifinomultság adta bájt vagy éppen a komolyságból és a szigorúságból fakadó megingathatatlan erőt. A show-t nézve előttem gyermekkorom kedvenc meséinek figurái elevenedtek meg: minden lookban egy jól rögzült fantáziavilág pozitív vagy éppen negatív karaktereit véltem felismerni.

dior_1

Guo Pei kollekciója a személyes kedvencem az haute couture divathétről. A bemutató helyszínéül a Conciergerie szolgált, ahol Marie Antoinette is raboskodott lefejezése előtt. A francia királynő szellemét a különleges környezet mellett az egyes lookok is megidézték. A gazdagon ornamentált, aranyban pompázó kreációk a St. Gallen-i kolostor barokkos pompáját éltették. A világörökség részeként is számon tartott építészeti remekkel a tervezőnő svájci beszerzőkörútja során találkozott, mely annyira megihlette, hogy a couture kollekció témája a Legenda lett. A szoborszerű darabok vallási motívumokkal és építészeti szimbólumokkal egészültek ki, fenséges módon egyesítve a barokk templomok stílusának jellegzetességeit.

guo-pei_1

guo-pei_2

A bemutató sztárja egyértelműen Carmen Dell’Orefice, a jelenleg 85 éves magyar származású modell és színésznő volt, aki egy túldíszített vörös dresszben vonulva zárta a show-t.

Guo Pei.jpg

Iris Van Herpen Between the Lines névre hallgató kollekciója semmilyen más, a divat világában jelenleg előforduló vagy meghatározó alkotáshoz sem hasonlítható. A ruhák átlátszó, kézzel festett poliuretánból készültek egy rendkívül bonyolult, rengeteg munkát igénylő folyamaton keresztül. A különleges anyagból létrehívott „vonalak” és a közéjük ékelt leheletvékony tüll adták a jövőbe mutató ruhakreációk alapját.

iris-van-herpen_1

A holland tervezőnő munkásságát mindig is meghatározó szoborszerűség és spirális vonalak ebben a kollekcióban újra kiteljesedtek, ugyanakkor az egyes lookok a technológiai fejlődés mellett a viselhetőséget is ünnepelték.

iris-van-herpen_2

A Maison Margiela új kollekciójában John Galliano a múltat és a jelent állította kontrasztba. Azt azt igyekezetet, hogy sikerüljön két lábbal a földön maradnunk, miközben a social médián keresztül folyamatosan kapcsolatban, a történések epicentrumában szeretnénk maradni. A helyenként futurisztikus lookok izgalmas, kissé folkos elemekkel párosultak.

Maison Margiela_1.jpg

A hangsúlyt a volumen és a rétegek kapták, amit a fodrozódó, egymásra omló anyagok és a tüll térbelisége érzékeltetett. A show utolsó darabja a legjobb példa erre a koncepcióra, ami takarószerű megjelenésével egyszerre kelt bennünk komfortérzetet, ugyanakkor szorongást is. Minden ruha külön-külön is igazi műalkotás szerepét töltötte be a kifutón, az egyes lookok pedig mintha egy-egy külön világot képviseltek volna. A kollekció legkiemelkedőbb alkotása egyértelműen a hosszú, fehér kabát volt, amelyet egy Benjamin Shine által, tüllből kreált női arc díszített.

maison-margiela_2

A couture világának egyik legmeghatározóbb alakja, Elie Saab sem maradhat ki összefoglalónkból, még akkor sem, ha új elemekre, korszakalkotó megoldásokra ezúttal nem nagyon bukkantunk a kollekciójában. A tervező egy tizenötperces show alatt könnyedén elhiteti velünk, hogy minden nőben ott lakozik egy királykisasszony, akit néha hagynunk kell szárnyalni. Erre biztattak minket a gyöngyökkel és hímzésekkel gazdagon dekorált darabok, az elegánsan leomló uszályok és a metálosan csillogó övek.

elie-saab_2

A kollekcióban a visszafogott nude és pasztell árnyalatok mellett a királykék kapta a főszerepet, mely a kislányos pompa helyett inkább a mélyebb, érettebb eleganciát hirdette. A tervező egyes lookokba fejkendők és napszemüvegek segítségével csempészett vagányságot, ezzel megtörve a couture festőiségének egységes flowját.

elie-saab_1

Szöveg: Alexandra
Képek: www.vogue.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s