Alessandro Michele és az ő vizuális migrénje

Nem tudhattuk, milyen jövő vár a Guccira Frida Giannini távozása után, az azonban érződött, hogy szükség lehet a változásra. Most, hogy a globális divatipari mutatókat látva a ház egyértelmű felszállóágban van – és egyúttal egy új ízlést, vevőkört hozott felszínre a divatház kapcsán – itt az ideje, hogy kicsit közelebbről is szemügyre vegyük Alessandro Michele-t és munkásságát. A cikk végén pedig egy újdonságról is lehull a lepel. Gyertek!

Ahogy a The Cut.com-nak nyilatkozta 2015 júniusában Michele, „Frida és én teljesen különbözőek vagyunk, mint a nappalok és az éjszakák. Én felfrissülést akartam hozni a brand életébe, egy tejesen fogalmat adni a márka kontextusában már elavult szexiségnek és a szépségnek. (…) Mikor az első kollekciómat terveztem, nem a divat időszakait vettem alapul, hanem a különféle attitűdök korszakait.” És milyen jól tette, hiszen 2017 első negyedévében már 51%-kal növelte a márka eladási mutatóit, ami az elmúlt húsz év eddigi legjobb eredménye, sőt a második negyedévben a BoF ranglistáján az első helyre ugrott. 

 

Hogyan lehetséges mindez? A most 44 éves tervező egyrészt technikailag is nagyon magasra teszi a lécet: roppant aprólékosan, átgondolva tervez, rajong a precízen kidolgozott részletekért, hímzésekért, díszítésekért, a pszichedéliáért és a színkavalkádért, bizonyos korok jellegzetes esszenciájáért, másrészt olyan társadalmilag aktuális problémákra is rávilágít, mint a genderfluiditás. Roppant tájékozott és alapos tervező, aki egy olyan új vásárlói réteget szerzett a márkának, mely talán az előző Gucci-érákban csupán egy szokásos luxusmárkának tartotta a házat, mára azonban rajongóvá vált. A fiatalabb, alternatívabb közösségekhez is elért a brand, ami nagy szó.

 

A The New Yorker vizuális migrénnek nevezte Michele stílusát, míg az amerikai Bazaar a képzelet bolhapiacának írta le a tervező képi világát. Természetesen csupa pozitív értelemben vett jelzők ezek a Michele sokoldalúan különc, színtengerben úszó, romantikus látásmódjára. Egy olyan designerére, aki fogja magát és szőrös loafert tervez, csakhogy télen is kényelmesen lecsoszoghasson kávéért. A szükség új irányokat szül, a Guccinak pedig legalább akkora szüksége volt Michele-re, mint vérbeli olasz és megállíthatatlan művész lévén a tervezőnek a jó erős feketére.

Talán már kicsit lejárt lemez, de a lázadó attitűddel megáldott Michele azzal is kiverte a biztosítékot, hogy a női ready-to-wear bemutatókra férfi modelleket is beválogatott – ezzel egy sajnos a mai napig kényelmetlen határt feszeget. Azonban nyilatkozataiban elárulta, hogy természetesen nem azt akarja sugallni, hogy a férfiak is fekete csipke felsőt viseljenek, csupán biztatni szeretné őket a bátrabb darabok viselésére. Viszont, ha szettjeit elemeire bontva nézzük, mely eljárást egyébként maga a tervező is preferálja, mindenki megtalálja a számára ideális kreációkat, melyeket kedve szerint variálhat meglévő darabjaival (már ha van rá pénze). Alessandro szerint ugyanis az ötlet, hogy mind ugyanolyanok legyünk, nagyon lehangoló elképzelés, éppen ezért az egyéniség piedesztálra emelése alapozza meg számára a tervezést.

 

S hogy honnan ered kivételes tehetsége és művészetek iránti rajongása? Igen erős vizuális impulzusokat kapott anyai ágon film-, míg apai ágon szobrászművészetből a Rómában született és nevelkedett tervező. Az Accademia di Costume es di Moda-n tanult, ezt követően az olasz kötött áru tervezéssel foglalkozó Les Copains márkához került. Később elkezdett Karl Lagerfeld és Silvia Venturini vezetése alatt dolgozni a Fendi divatháznál, ahol figyelemre méltó sikereket ért el bőrtervezéssel. 2002-ben Tom Ford ajánlotta fel neki a lehetőséget, hogy a Gucci számára tervezzen táskákat, és 2011-ben vált Frida Giannini társtervezőjévé, 2015 januárjától pedig a ház kreatív vezetője lett. Viszont Giannini távozásakor mindösszesen öt napja volt megmenteni és összerakni véglegesen a férfikollekciót, és négy hét állt rendelkezésére a női kollekció megvalósítására.

„Lehet meglepő, de soha nem dolgoztunk vintage darabokkal. Inkább ötletet merítünk belőlük – hiszen mit is nevezünk vintage-nek? Az olyan ruhákat, amiknek lelke van.” A vintage vonal kreatív beillesztése mellett másik fordulat a tervezésénél, hogy lényegesen sokat nem változnak az egymást követő kollekciók, ezzel is harcolva az iparágban kialakult elavulással, egymásutánisággal. „Meg kell változtatni azt, ahogyan gondolkodunk a ruháinkról. Vigyáznunk kell rájuk – ha van egy gyönyörű darabod, az gyönyörű most is és az lesz két hónap, vagy két év múlva is. Gigantikus ruhatárral rendelkezem, mely tele van szebbnél szebb darabokkal, melyeket az évek során vettem és nagyon vigyáztam rájuk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem kell új ruhákat is vásárolni.” A lényeg a megőrzésen és az értékteremtésen van.

Alessandro Michele innen nézve inkább tűnik egy reneszánsz kori vagy romantikus művésznek, mint egy eurómillárdos cég egyik felelősének. Egy olyan figura, aki bolhapiaci szerzeményekkel, antik tárgyakkal, spániel figurákkal díszíti római tetőtéri otthonát, miközben selyemkabátban vagy farmer-póló kombóban, 11 gyűrűvel az ujján fogadja az újságírókat.

S ahogy az elején írtuk, jött egy újdonság is a Gucci háza tájáról: augusztustól érdemes a parfümüzletek polcaira koncentrálni, hiszen a Gucci Guilty és a Gucci Flora illatok óriási sikereket érnek el. Nemrég debütált Michele a divatháznak készített első parfümje, melyet a mester parfümőrrel, Alberto Morillas-szal (aki a Calvin Klein CK One, Kenzo Flower, Bvlgari Omnia, Cartier Panthere de Cartier, Giorgio Armani Aqua di Giò és a Bvlgari Goldea parfümök megálmodója is) hívott életre. Úgy alkották meg a Gucci Bloomot, hogy egy virágzó virágokkal zsúfolt kert gazdag esszenciája bontakozzon ki viselése közben, ezzel is reflektálva nevére. A tubarózsa és a jázmin illata egyesül a rangoon creeper tónusaival, vagyis a Dél-Indiában felfedezett különleges virág illatával, amelyet először használtak a parfümiparban.

Köszönünk mindent, Alessandro!

Szöveg: Jakab Tímea Diána

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s