Berlin, újraszínezve: alternatív divathét #4

Nem feledkeztünk ám el egyik kedvenc fashion eseményünkről, a berlini alternatív divathétről sem, már jövünk is a beszámolóval! Ezúttal is igen izgalmas anyagokat láthattunk, ráadásul találkozhattunk számunkra már ismerős tervezők kreációival is. Emellett ismét rengeteg newcomer bukkant fel, akiknek a munkáira nagyon kíváncsiak voltunk – és mint utóbb kiderült, meg is érte várni rájuk!

Az alternatív divathét első napjának főszerepét az újrahasznosítás kapta, melynek keretében olyan designerek és brandek vonultatták fel kollekcióikat, akik ezen elv mentén terveznek és alkotnak. A REUSE:it hívószóval címkézett napon olyan tervezők mutatták be kollekcióikat, mint például a Super Fashion Rainbow Camp, akik a fenntartható designhoz kapcsolódó stratégiákkal és zero-waste megoldásokkal kísérleteznek, az A. M. Victoria, akik újrahasznosított anyagokkal dolgoznak, Vita Datura a hulladék szofisztikált reinkarnációjával vagy Wilfried Pletzinger, aki „továbbhasznosítja” a ruhákat, azaz hulladékból kreál értéket, illetve a már nem használt darabokat alakítja át és pozicionálja feljebb.

A tematikus nap egyik legérdekesebb anyaga a Re-cycle Style kollekciója lett. A Kumiko Tani által indított divatmárka – és egyben etikai projekt – célja, hogy pozitív imázst kreáljon az újrahasznosítás eszméjének, ezzel szélesebb körben elismertetve a módszert, mely a fenntarthatóság kulcsfontosságú tényezője. Kumiko Tani 2014-ben a Brighton Fashion Weeken mutatkozott be, ahol hatalmas sikert aratott újságpapír kollekciójával, és a Dazed&Confused figyelmét is felkeltette. A tervezőnő jelenleg színházak és produkciós cégek számára készít kosztümöket.

Szintén a REUSE:it keretein belül mutatta be kreációit Jule Waibel német designer is, aki számára az inspirációt a geometria és a Bauhaus letisztultsága, szimplicitása adja. Kollekciója cseppet sem kiszámítható, helyette érzelmekkel, meglepetésekkel és humorral teli. Ruháinak különlegességét az adja, hogy egy darabból készülnek: semmi vágás, semmi varrás, mindössze egy téglalap alakú anyag, melynek a hajtások adják a formát és a volument.

A Scylla&Charybdis newcomer az alternatív divathét designerei között, sőt, általánosságban a fashion világában is. A fiatal brand az haute couture alapelveire húzza fel kollekcióit, darabjaival pedig az emberek belső világa és a külső környezete közötti kommunikációt vizualizálja. Mondanunk sem kell, hogy ez a dialógus igazán merész és váratlan kreációkat hív életre. A brand által képviselt filozófia az, hogy értékeljük az emberek tökéletlenségét, és inspirációs forrásként tekintsünk arra: a Scylla&Charybdis szerint az érzelmeink, viselkedésünk feltérképezhető és láthatóvá, megfoghatóvá tehető ruhák formájában. Egyedülálló formavilága és sziluettjei a szobrászat művészetét idézik. A felvonultatott ruhák, a kísérteties zene és a modellek lassú mozgása kissé bizarrá varázsolta a bemutatót.

A Nixi Killick ausztrál márka vibráló, dinamikus és pszichedelikus alkotásai távolról sem nevezhetőek mindennapi viseletnek – de számítottunk egyáltalán casual darabokra egy alternatív divathéten? Nem igazán. A brand által képviselt utópisztikus frissesség és egyediség még a BAFW-en is igazi felüdülést jelentett; kollekciójuk a lehetséges és a lehetetlen között ingázott. A pszichedéliát csak fokozta a háttérben futó kivetített videó és a show soundtrackje.

A színpompás, bizarr stílust némileg megmagyarázza a tervező cirkuszi kötődése. Killick alkotásai a celebvilág érdeklődését is felkeltették: többek között Lady Gagának is tervezett ruhát, ami az extravagáns ruhadarabok univerzumában igen nagy elismerést jelent.

Folytassuk néhány régi nagy kedvencünkkel, akiket még a sokadik szezon után is ugyanúgy imádunk, mint mikor először mutatkoztak be az alter divathéten. A Tzuji brand már az első eseményen a szívünkbe lopta magát, és azóta, ha lehet, csak még jobban imádjuk a márka meghökkentő ruháit, és felvonulásuk egyedülálló performansz jellegét. A brandet 2013-ban alapította Larry Tee, a „kényelmes, de provokatív” alapkoncepció megálmodása után, mely irányvonal azóta is a kollekciók alappillérét képezi. Bemutatóján a szereplők ezúttal egyszerre voltak modellek és táncosok; a kifutón nemcsak egy egyszerű bemutatót, hanem egy igazi fashion produkciót láthattunk. A modellek élettel telve vonultak, laza hip-hopos mozdulatokkal lepték meg a közönséget, öltöztek és vetkőztek. Őszintén bevalljuk, hogy mindezek mellett a ruhákra is koncentrálni csak sokadik nézésre sikerült.

Ha a Tzuji bemutatója hip-hop, akkor Jack Irving showja egy balett-, illetve ritmikus gimnasztika előadás volt a legextrémebb kosztümökben, amit csal el tudunk képzelni. Inkább nézzétek meg ti is!

Ivana Pilja neve sem cseng ismeretlenül azoknak, akik velünk együtt követték végig az alternatív divathét korábbi fejezeteit. A szerb tervező 2007 óta dolgozik designerként, korábban sport-, illetve streetwear kreációkat alkotott különböző divatházak részére. Jelenleg azonban szívesebben feszegeti a saját maga, illetve a divat által szabott határokat, és kollekcióit főként az extremitás, illetve a meghökkentő elemek dominanciája jellemzi. Az inspirációt a japán divat és az origami hagyomány jelenti számára. Ruháiban az erős éleket, a merev formák és a geometria puritán megjelenését figyelhetjük meg. Ivana Pilja most bemutatott második kollekciója szorosan kapcsolódik az előző szezon anyagához, a kizárólag fekete színvilág azonban egy élénk és árnyalatokban gazdag palettára cserélődött le. A kollekció megalkotásában Nada Serafimovic illusztrátor is segítségére volt a tervezőnek.

A 2007-ben alapított Tata Christiane márka a kosztümtervezés világát tekinti elsődleges játszóterének: különböző színházi, mozis és zenei performanszokkal kooperációban kreál egyedi jelmezeket. Nem véletlen, hogy hagyományos ruhaterveikben is felfedezhetőek a kosztümszerű vonások. Dizájnjaik egyfajta abszurd, felkavaró szépségvíziót és extravaganciát hangsúlyoznak. A márka egy évben két kollekciót dob piacra, termékeik azonban limitált számban kaphatóak, kreációikat a kézzel készített elemek teszik még különlegesebbé.

Végül pedig Sebastian Pollin divatfotográfus kameráján keresztül nézzünk be a legszínesebb backstage-be, amit csak el tudtok képzelni!

Képek: innen. Főkép: innen.

Szöveg: Alexandra

Egy fuvallatnyi tél Londonból – F/W 2016

A New York-i fashion show-k sorozata után azt hittük, hogy ez a szezon halálra van ítélve. Ezután következett azonban a londoni esemény, melynek sikerült felkavarnia a divathónap addig állóvízszerű jellegét. Mutatjuk is, hogy mely tervezők töltötték be a NYFW által hátrahagyott űrt!

A Burberry nem nagyon tudna olyan hibát elkövetni, melynek következményeként megvonnánk tőle bérelt helyét divathetes összefoglalónkban. Éppen ezért nem maradhatott ki most sem, annak ellenére, hogy láttunk már tőlük sokkal megragadóbb anyagokat is. Azért félreértés ne essék, ezt is imádtuk!

A férfi kollekció prezentálásának visszaidézéseként jelen volt a Bowie-inspiráció, mely mind az egyes ruhák stílusában, mind a glitteres make-upokban és tépett frizurákban felfedezhető volt. A ruhák emellett általánosságban a ’70-es évek glamrock korszakának badass csillogását idézték elénk egy nagy adag bohém attitűddel fűszerezve. A kollekcióban egyszerre volt jelen a katonás, férfias jelleg és a kislányos romantika, mely tovább fokozta az anyagon végigfutó eklektikát.

A tervező saját bevallása szerint a patchwork módszeréhez hasonlóan illesztette össze azt a rengeteg inspirációt, ami a kollekciót életre hívta, és amit helyenként kicsit már soknak is találtunk.

Sarah Burton a legújabb Alexander McQueen-kollekció álomvilágával és szürrealista impresszióival a ready-to-weart (kis túlzással) a haute couture szintjére emelte. A ruhák inspirációját az alvajárás, az álom és a valóság közötti határok elmosódása adta.

A lookok eleinte egészen „a földön jártak”, majd fokozatosan adagolva invitáltak minket be a Burton által megálmodott szürreális fantáziavilágba. Az aprólékos kidolgozottság, a kézzel hímzett minták és a változatos anyaghasználat szintén kiemelte a kollekciót a többi közül.

Összefoglalva? Igazán hálásak vagyunk, hogy tanúi lehettünk Sarah Burton egyedülálló és – ezt már bátran kijelenthetjük – kiteljesedett, tökéletesített McQueen-víziójának.

McQueen8

A Topshop ezúttal nem merészkedett a komfortzónáján kívülre, azon belül azonban egy emlékezetes kollekciót sikerült összehozniuk, melyben olyan örök kedvenceket kombináltak és értelmeztek újra, mint a szőrmekabát, a transzparens selyemdarabok, a fekete-fehér „ünneplő” szettek, a pepita- és az állatminta vagy a khaki szín. A változatos kollekció továbbgondolt klasszikusai tökéletesen megmagyarázzák és körbejárják a ready-to-wear fogalmát.

A francia elegancia – mint inspirációs elem – egyértelműen felbukkan, már csak a hajviseleteket illetően is, azonban ha jól figyelünk, a brit kultúra és történelem egy-egy pillanata is felvillanni látszik egyes lookokban.

Gareth Pugh show-ján a „férfifaló” kifejezés új, egészen direkt jelentést kapott, mikor a modellek Hannibal Lecter-féle maszkokban vonultak a kifutón. Maga a kollekció is tükrözte a Hannibal inspirálta “elegáns, de veszélyes” kettősséget. A végtelenül kifinomult darabokhoz vad rúzsok, a szigorú tekinteteket sejtelmesen elrejtő napszemüvegek és retró frizurák párosultak.

Egyes darabok fekete és nude árnyalatokban tűntek fel, helyenként azonban az erőteljes, energiával teli királykék, csillagokkal dekorált anyag rengette meg a kifutót. A merev sziluettek és a szabásvonalak szigorúsága a klasszikus „girl power” koncepció helyett a női függetlenséget és erőt jelenítette meg.

A show „sztárfellépője” Marie-Agnès Gillot, a párizsi opera balerinája volt, aki maga is megtestesíti az erős, független nő ideáját.

gareth pugh7

Mary Katrantzou megszokott színpompás, szinte pszichedelikus darabjai ismét rengeteg látnivalóval szolgáltak, és szinte alig győztük befogadni a rengeteg apró részletet, melyeket a kollekcióban felfedezhettünk. Az inspirációs forrás maga az ’50-es évek Amerikájának western stílusa és kiskorunk „dressing up” játékának felidézése volt, mely egyúttal a vad anyag- és színkavalkádot, illetve a különleges mintázatokat is látványosan körülírja.

A tervező azt is bebizonyítja, hogy a kockás mind a pöttyök, mind pedig az egyéb különleges minták mellett is remekül megfér, még ha nem is teljesen hétköznapi párosításokról van szó.

Szöveg: Alexandra
Képek: style.com

Illusztrációk a koppenhágai divathétről

Kezdetét vette egy újabb divathét-sorozat, melynek keretében a 2016-os őszi-téli kollekcióikat mutatják be a tervezők a világ minden pontján. Ezúttal a mainstream vonal mellett a kevésbé hype-olt, ám nem kevésbé meghatározó divatfővárosok felé is kitekintünk, Koppenhágával indítva a sort.

Február első hetében a dán fővárosban zajlott az A/W divathét, melyet a gender-kérdés firtatása, a monokróm színvilág, illetve a skandináv egyszerűség és letisztultság jellemzett. A legtöbb kollekcióban a karakteres formák, az éles vonalak domináltak, melyek még a színesebb daraboknak is merevséget kölcsönöztek.

A koppenhágai Hemmersbach kreatív stúdió alapítója, Isabella Hemmersbach egészen egyedi módon összegezte a FW eseményeit: az egyes lookokat menő illusztrációkkal párosította, melyekben az összeállítások jellegzetes formáját, színét, sziluettjét és egyedülálló részleteit képezte le mindössze néhány ceruza- és ecsetvonással. Mondanunk sem kell, hogy a divat és művészet kapcsolatáért rajongó rebellis szívünket igencsak megdobogtatták ezek a szuper a párosítások… Következzenek az illusztrációk!

Barbara I Gongini

Baum und Pferdgarten

Vibskov

Tonsure

Tonsure2

Maikel Tawadros

Mark Kenly Domino Tan

Malene Birger

Asger Juel Larsen

Ganni

Lala Berlin

Képek: innen

Szöveg: Alexandra

Sikkes extravagancia az olasz kifutókon – MFW S/S16

Az olasz tervezők színkavalkádja minden szezonban lenyűgöz minket – ezúttal sem volt ez másképp. A New York-i minimalizmus az óceán másik oldalán, Londonban már szinte alig volt érezhető, Milánóban pedig éppen ennek az ellentétjével találkozhattunk. A következőkben a legizgalmasabb – sok esetben egyben a legszínesebb – milánói kollekciókat mutatjuk be nektek. Persze, ha inkább a minimalista vonalat preferáljátok, akkor is nyugodtan olvassatok tovább, hiszen abból sem lesz hiány.

Kezdjük rögtön a Fendivel, ami nagy kedvencem, már csak azért is, mert minden szezonban meg tud lepni valamivel, annak ellenére is, hogy általában egy sémára, a fiatalos, bohókás vonalra épülnek az anyagai. Ezúttal a deréknál kivágott darabok jelentették a csavart – kicsit újragondolva a néhány évvel ezelőtt igen népszerű, mára azonban már kifutott trendet. A kollekció a legtüzesebb piros árnyalattal indított, majd a sötétkék köztes szerepeltetésével lassan áteveztünk a földszínek skálájára.

Az alapvetően rendkívül sikkes és elegáns kollekciót jó néhány vadabb, bőr darabok uralta look tette érdekesebbé. Ezt a motoros hatást pedig a selyem folyamatos jelenléte ellensúlyozta. A puffos vállak és ujjak a ’80-as éveket, a magas nyakú felsőrészek pedig a viktoriánus stílust idézték, az összkép azonban nagyon is mai és tagadhatatlanul fiatalos volt.

Nem mondtunk volna igazat akkor, ha azt állítottuk volna, hogy Milánóban a színkavalkádon kívül semmi mást nem láttunk. Hiszen ott volt például a Costume National kollekciója, amit egyáltalán nem nevezhetünk élénknek – sőt, a megfelelő kifejezés inkább a monokróm lenne, ha egy szóval akarnánk jellemezni az anyagot.

Imádtuk a feketében és a fehérben pompázó merész office-lookokat, az aszimmetrikus, fodros szoknyákat, és a kissé vadabb, metálszínekkel és átlátszó selymekkel operáló darabokat is.

A Costume National a kosztümök újraértelmezésével bizonyította, hogy az elegánsabb darabokból is lehet egészen merészet, kirívót alkotni. A levélmintával teleprintelt szett pedig egyértelműen a favorit look volt, még ha nem is teljesen passzolt a kollekció többi eleméhez.

Costume National6

Antonio Marras kollekciójának egyik ihletője Sergei Parajanov örmény filmrendező, színész és képzőművész volt. Az első három look különleges mintázata egyértelműen a művész munkássága előtt tisztelgett, míg a cifrán díszített fejdíszek, a folkos stílusú dresszek és a lágy sziluettek egy olyan kultúra előtt hajtottak fejet, melyet Parajanov dicsőített.

Az arany, illetve a metálos darabok alapvetően nem megszokottak a tavaszi-nyári kollekciókban, Antonio Marras azonban remekül építette be ezeket a színeket az anyagba. Az egyik kedvenc részletem – amire felkaptam a fejem, és amiről utána le sem tudtam venni a tekintetem – az a platformos szandál, illetve papucs és a csillogó arany zoknik kombinációja volt.

A kollekcióban egyébként volt valami magasztos, fenséges, ami olyan érzést keltett bennem, mintha egy számomra ismeretlen kultúra istennői vonulnának fel a kifutón.

Sok részletet kiemelhetnénk – a madaras és levélkés printeket és hímzéseket, a lélegzetelállítóan részletes kidolgozottságot, az anyagok és a rétegek merész kombinációját -, de azt hiszem, ez az a kollekció, ahol érdemesebb az összképre, a sok apró innovatív megoldás szintézise adta tökéletességre koncentrálni.

Erősen a Moschino stílusát idézte fel bennünk az Au Jour Le Jour kollekciója a bőr anyagok és az élénk, neonos árnyalatok dominanciájával.

Nem is feltétlenül azért kerültek bele a figyelemfelkeltő darabok ebbe a gyűjteménybe, mert annyira megragadtak vagy különösképpen tetszettek volna – egyszerűen csak nem lehetett ennyi szín és motívum kavalkádja felett úgy átsiklani, hogy ne ejtsünk róla szót. Azért a show végén felvonultatott óriás flitterekből összeállított dresszek még minket is megleptek – már csak azt kellene eldönteni, hogy imádjuk vagy utáljuk őket.

A Salvatore Ferragamo-nál a bőr megjelenése alapfeltétel, legyen szó őszi vagy épp tavaszi kollekcióról. A bőr darabok ezúttal a szemeteszsákok formavilágát idézték, ennek ellenére mégis jelen volt a márkától elvárt elmaradhatatlan sikk és elegancia.

A buggyos derékrészek és ujjak, az összefércelt, szakadt hatást keltő szoknyák és dresszek úgy képviselték az eleganciát, hogy közben teret adtak a szabadságnak, a vagányságnak is.

A tervező sok darabnál kissé túlzásba is esett a könnyednek, lazának szánt részletek beépítésével, de a legtöbb look mégis szerethetően extravagáns és kellemesen szofisztikált volt.

A Moschino bemutatóit látva mindig rendkívül jól szórakozunk. De valószínűleg nem csak mi, hanem Jeremy Scott is élete legboldogabb pillanatait éli, mikor a legőrültebb ötleteket sikerül a kifutóra varázsolnia.

A tervező ezúttal hanyagolta a Barbie-tematikát, helyette a közlekedés és a háztartási tevékenységek ikonográfiája ihlette meg.

A sárgán és narancssárgán rikító darabokban a láthatósági mellények high-fashion adaptációját véltük felismerni, de nem kevésbé hökkentettek meg az útlezárást jelző fekete-sárga szalagok selyemkesztyűk és körömcipők formájában való újraértelmezése sem.

Az egyes darabokat olyan ikonikus mondatok díszítették, mint a „Dangerous Couture Ahead” vagy a „Slippery whet wet”. Ezek után már nem csodálkoztunk azon sem, mikor Bella Hadid egy üveg tisztítószerrel a kezében, gumikesztyűben és csizmában vonult végig a kifutón, illetve, mikor az „autómosós” lookok követték a neonos árnyalatú, tollakból összerakott kreációkat.

Összefoglalva? Jeremy Scott őrült. Mégis imádja az egész világ, szóval nem túlzunk, ha az „őrült” után még a „zseni” szócskát is odabiggyesztjük.

Nektek hogy tetszett a milánói divathét?

Szöveg: Alexandra
Képek: innen, főkép innen.

Túl a mainstreamen – Berlin Alternative Fashion Week #3

Javában zajlanak a nemzetközi divathetek, de mi szívesen tekintünk ki egy kicsit alternatívabb irányba is a mainstreamebb vonal ellensúlyozásaképp. Szóval most Berlin felé fordultunk, ahol már le is zajlott a 3. alternatív divathét. Ha ti is meguntátok egy időre a high fashion patetikus atmoszféráját, akkor utazzatok velünk a berlini lázadó divatparádéra. Kövekezzenek a kedvenc bemutatóink!

borito

Indyanna a BAFW visszatérő tervezője, nekünk pedig nagy kedvencünk. Nehéz elképzelni, hogy a végletekig lázadó és alternatív designerek esetében is beszélhetünk egységes stílusjegyekről, de Indyanna kollekciójában egyértelműen megfigyelhetőek a visszatérő motívumok: az átlátszó, PVC műanyag mint sok darab alapja, illetve a glitter mindenre ráapplikálható csillogása már a korábbi kollekciók alappilléreként is megmutatkozott.

A berlini tervező kollekciói egyébként meglepő módon valamiféle finom nőiességet is közvetítenek – a maguk polgárpukkasztó módján.

A pasztell színek alkalmazása egyértelműen ezt a meglepő, nem várt letisztultságot közvetíti, a feketében pompázó darabok azonban inkább egy goth-os irányt jelölnek ki. Ezzel a furcsa ellentéttel nem igazán lehet mit kezdeni – szeretni kell vagy utálni. Mi szeretjük.

Indyanna

Indyanna2

Indyanna3

Indyanna4

Tzuji kreációi sem új szereplők a berlini alternatív kifutón, mégis újra és újra képes sokkolni a kollekcióival. Az egyébként angol brand védjegye a színek és printek kavalkádja, illetve a darabok lehető legvéletlenszerűbbnek ható összepárosítása. A Tzuji által közvetített felszabadultan vad életérzés már akkor is átjön, ha csak ránézünk a márka Instagram profiljára, egy show végignézése pedig a legmélyebben szunnyadó lázadó énünket is felébreszti.

A show megragadta és az utolsó pillanatig nem engedte el a közönség figyelmét. A bemutató végén a modellek együtt vonultak fel, majd Larry Tee tervezővel az élen szelfiztek egyet. 

Tzuji

Tzuji2

Tzuji3

Tzuji5

Kumiko Tani először mutatta be munkáit az alternatív divathéten, de a közönség valószínűleg azonnal a szívébe zárta az újrahasznosítás iránt elkötelezett jelmeztervezőt.

Re-Cycle Style nevű weboldalán részletesen megismerhetjük a munkásságát, és kollekcióját, mely szintén a Re-Cycle nevet kapta. A kreációk egyébként meglepően szofisztikáltak, és zseniálisan kombinálják a modern irányzatokat a divattörténet különböző éráira jellemző elemekkel.

A sminkek, frizurák és a különleges ruhadarabok találkozása Lady Gaga extrémebb napjait idézik, sőt, igazából azon sem lepődnék meg, ha az énekesnő a közeljövőben egy Kumiko Tani által tervezett, újrahasznosított dresszben jelenne meg.

Kumiko Tani

Kumiko Tani2

Kumiko Tani3

Kumiko Tani4

Vita Datura volt a BAFW fekete báránya – legalábbis, ami a felvonultatott darabok domináns színét illeti. Ennek ellenére egyáltalán nem süthetjük rá az „unalmas” vagy az „egyhangú” jelzőket, hiszen a színvilág egyszerűségét a sziluettek és az izgalmas szabászati megoldások extremitása, pompája ellensúlyozta.

Egyes darabokat kis túlzással még elegánsnak is nevezhetnénk, a kollekció többi részét azonban inkább a rebellis rock and roll életérzés, a darkos hangulat jellemzi. A legtöbb darab igen sokat mutat, a fodrok és a rétegek pedig befejezetlen hatást közvetítenek. Ezt ellensúlyozzák a lágy anyagok és a kifinomult, letisztult motívumok.

Vita Datura

Vita Datura2

Vita Datura3

Vita Datura4

Persze nem is lenne igazi a beszámoló, ha nem néztünk volna be a kulisszák mögé is néhány pillanat erejéig.

Ezúttal sem hagyhattuk ki, hogy a backstage és street style fotókból is szemezgessünk – mutatjuk a kedvenceinket!

backstage

backstage2

backstage3

backstage4

backstage5

backstage7

Szöveg: Alexandra
Képek: innen, Apollo TV, BAFW FB.

Décollage #9 – Vizuális analógiák a férfi divathetekről

Mint tudjátok, mindig is törekedtünk a művészet és a divat összekapcsolására, egymásra gyakorolt hatásainak feltérképezésére. Décollage nevű rovatunkban e viszony értelmezését tovább mélyítjük úgy, hogy vizuális analógiákat próbálunk keresni a két terület között. Célunk elsősorban nem az, hogy a tervezők inspirációforrásait rekonstruáljuk, sokkal inkább egy kísérleti projekt ez, amely során személyes benyomásokat rögzítünk a képek párosításával. A szemlélődés külső rétegeit letépve a felszín alá nyújtunk betekintést, miközben képileg, formailag érdekes, elgondolkodtató, kérdéseket felvető kombinációk születnek.

Rég találkoztunk már olyan polgárpukkasztó divateseménnyel, mint az éppen zajló férfi divathetek: a szezonban rengeteg tervező a gender-kérdést feszegette kollekcióival, sokan megkérdőjelezve a férfi és a női darabok elkülönítésének szükségességét. Ezúttal a 2016-os férfi kollekciók legizgalmasabb és legnagyobb megbotránkozást keltő darabjaihoz társítottam különböző művészeti alkotásokat.

Antonio Marras x Child Hassam

Antonio Marras x Child Hassam

Balmain x Van Gogh

Balmain x Van Gogh

Comme des Garcons x Jaylon Israel Hicks

Comme des Garcons Jaylon Israel Hicks

Givenchy x Guido Reni

Comme des Garcons x Guido Reni

Dior x Mondrian

Dior x Mondrian

Dries van Noten x Olivia Zagnoli

Dries van Noten x Olivia Zagnoli

Fendi x Van Gogh

Fendi x Van Gogh

Gucci x Gino Severini

Gucci x Gino Severini

Maison Margiela x Hans Hofmann

Gucci x Hans Hofmann

Gucci x Jaylon Israel Hicks

Gucci x Jaylon Israel Hicks

Katie Eary x Jaylon Israel Hicks

Katie Eary x Jaylon Israel Hicks

Katie Eary x Cassandra Warner és Jeremy Floto

Katie Eary x Cassandra Warner and Jeremy Floto

Kenzo x Hans Hofmann

Kenzo x Hans Hofmann

Kenzo x Jeannine Marchand

Kenzo x Jeannine Marchand

Louis Vuitton x Stella Maria Baer

Louis Vuitton x Stella Maria Baer

Louis Vuitton x Willem de Kooning

Louis Vuitton x Willem de Kooning

Rick Owens x Seetal Solanki

Rick Owens x Seetal Solanki

Rick Owens x Thomas Lohr

Rick Owens x Thomas Lohr

Salvatore Ferragamo x Gino Severini

Salvatore Ferragamo x Gino Severini

Vivienne Westwood x Peter Gentenaar

Vivienne Westwood x Peter Gentenaar

Yohji Yamamoto x Destiny Womack

Yohji Yamamoto x Destiny Womack

Yohji Yamamoto x Jean Haines

Yohji Yamamoto x Jean Haines

Összeállította: Alexandra
Képek: innen és Pinterest

Youth culture és paradoxonok – KataSzegedi A/W15

Street style, nagyvárosi idill és fiatalkultúra – ez jellemzi a Szegedi Kata által megálmodott 2015-16-os őszi-téli divatot. Print- és anyagkavalkád uralta a márka kifutóját, miközben a 21. századi nő energiája, az utcai divat változatossága és a ’70-es évek laza sziluettjei eggyé váltak a show-n.

A Stimulation_Bátorság és magabiztosság névre keresztelt kollekció pontosan azt adja, mint amire a figyelemfelkeltő megnevezésről asszociálunk: a ruhák a KataSzegedi-féle nőideált, az évezred power-womanjét jelenítik meg jelképesen. Ezt a koncepciót ebben a szezonban a fiús jegyek jelenléte teszi még változatosabbá.

IMG_9017

Szegedi Katát a pörgős nagyvárosi hangulat, a streetstyle-ban rejlő végtelen lehetőségek, és a youth culture jellegzetes elemei inspirálták. Ezen belül megjelent a maszkulin-feminin paradox is, így párhuzamosan pedig a nemek összemosódásának jegyei jellemezték az egyes darabokat.

A kollekció nagyrészt uniszex jellegű, akadtak azonban ruhák, amelyek hordoztak kifejezetten feminin, illetve maszkulin jegyeket. Ezek lookon belül is véletlenszerűen váltakoznak. A véletlenszerűség, esetlegesség nem csak a női-férfi jegyek keveredése kapcsán kerül elő, hanem az egész kollekción végigfut.

A kollekció jelszava a “Stimulation”, amelyet Roisín Murphy ír származású énekesnő és dalszövegíró inspirált. Szegedi Kata szerint ő a valaha volt egyik legsokszínűbb, legizgalmasabb nő, aki könnyed stílusával bárkit levesz a lábáról.

A brand által jellemzően alkalmazott darkosabb színvilág, a fekete és a szürke dominanciája  mellett ezúttal más, izgalmas árnyalatokat is felfedezhetünk, mint például a klein kék, a sötétkék, a napsárga és a korallpiros.

A különféle színek mixelése élénkké, élettel telivé teszi az anyagot, még inkább ráerősítve a “youth culture” vonalra.

Egyfajta fix pontként ismét megjelentek a kollekción végigfutó digitális printek, amelyek ezúttal a téli, fagyos muhart formázzák meg, élénk színűkkel mégis a tavasz ígéretét hordozzák. Szegedi Kata egyébként egy Instagram-fotó alapján álmodta meg ezt a növénymotívum printet, ami a kollekció egyik legmeghatározóbb komponense lett.

Szegedi Katánál mindig lenyűgözően változatos az anyaghasználat: az izgalmas anyagtársítások ezúttal sem maradhattak el. A kollekció letisztult jellegét erősítették a kasmír, a gyapjúszövet, és szatén anyagok. Ezzel szemben fiatalos extremitást kölcsönzött a daraboknak a neoprén különleges volumene, a bársony figyelemfelkeltő fénye és a paillette szemkápráztató csillogása.

A smink is teljes mértékben a fiatalos inspirációhoz idomult: a modellek extrémen kihúzott szemekkel, orrkarikával és színes fülgyűrűkkel vonultak végig a kifutón. A feminin-maszkulin paradoxon a hajviseleten is tükröződött: a hajzuhatag fele laza, férfias kontyba rendeződött a fejtetőn, míg a másik fele nőies hullámokban omlott le.

IMG_9023

IMG_9014

Szöveg: Alexandra
Fotók: Jámbor Zsófia