Utcai menőség nyárra a DAIGE-től

A DAIGE mindig is a kedvenc hazai márkáim közé tartozott érdekes alaptémákból kiinduló egyedi kollekcióival, jól kombinálható, vidám darabjaival, inspiráló lookbookjaival. A márka az idei nyárra is egy izgalmas kapszulakollekcióval készült a street style szerelmeseinek, mutatjuk!

A DAIGE legújabb – a korábbiakhoz képest rendhagyó – kollekcióját kifejezetten az utcai stílus térnyerése hívta életre. A laza és kényelmes darabok remek alternatívát nyújtanak a rohanós, forró nyári napokra. A kapszulakollekció anyagait illetően a könnyű nyári anyagok – pamutgéz, len, viszkózselyem, jersey – dominálnak, melyek a kánikulában is szellősek, miközben rendkívül igényesek is.

st6

A darabok monokróm jellegükből adódóan jól kombinálhatóak egymással, illetve gardróbunk többi darabjával is, ugyanakkor a különleges sziluettek, a pöttyös minta és a bordázott anyagok játékosságot, azonnal felismerhető jelleget kölcsönöznek a lookoknak. A kollekció megalkotásakor a valós vásárlói igényekből indult ki Melinda, a street style editiont alkotó kreációk a tervező ruhatárában is megtalálhatóak – éppen ezért a lookbook modellje is a DAIGE szuperstílusos dizájnere lett.

st5

st1
st2
st3
st4
Képek: Csengery Máté
Szöveg: Alexandra

Vissza a felhőtlen gyermekkorba – Daige A/W15

Emlékeztek arra, amikor az unalmas órákon random skicceket véstünk a füzetünk lapjaira vagy épp a padtársunkkal vívtunk hosszas amőba-csatákat? Ha szeretnétek kicsit nosztalgiázni és visszarepülni az édes semmittevés éveibe, akkor érdemes elmerülni a Daige legújabb kollekciójában, valamint az anyaghoz készült lookbookban.

Legutóbbi kollekciójával ellentétben a Daige ezúttal nem olyan magasztos témát dolgozott fel, mint a görög mitológia eszményített alakjai vagy a tengerpartok atmoszférájából áradó szabadság. Az őszi-téli kollekció középpontjában most egy mindenki számára átérezhető, univerzális impressziókat keltő feeling áll: a fiatalság és az iskolai évek életérzése.

Gyerekként ellenségként tekintünk az uniformisra, sőt, igazából mindenre, ami kötöttségekkel jár. Annál felszabadítóbb érzést azonban elképzelni sem tudunk, mint kényelmes darabokat viselve játszani, szórakozni, tenni a világra. Erre a kettősségre utal a Daige, és az ebből adódó ellentétekkel játszott az őszi-téli kollekciójában.

Az anyagban egyaránt megtalálhatóak az egyszerű, kissé oversized pamut ingek, a különleges szabású, de kényelmes kardigánok és a kissé extrémebb, printekben és innovatív megoldásokban gazdag darabok.

Az őszi-téli hűvös időre reflektálva a brand a réteges öltözködés fogalmát gondolta újra. A hosszú ingek, a bővebb fazonú nadrágok és a kardigánok hullámos sziluettjei egyfajta véletlenszerűséget, lazaságot, komfortos hangulatot közvetítenek. A bőr és farmer anyagok – mint az őszi öltözködés kihagyhatatlan elemei – kiemelkedő szerepet kaptak az anyagban.

A hagyományos farmer jellegzetes kék színe és az egyes szoknyák, nadrágok múltidéző szabása egyfajta retro hangulatot is ad a kollekciónak, ami tökéletesen kiegészíti a ,,vissza a gyermekkorba”-koncepciót.

A szürke, őszi hétköznapokban kellemes színfoltot jelentenek a kollekcióban megjelenő figyelemfelkeltő, de nem hivalkodó árnyalatok. A klasszikus fekete-szürke-trió szigorúságát a narancsvörös és babakék melegsége töri meg.

A kollekció legfontosabb motívumai talán az izgalmas, bohókás printek, melyek kedvenc gyermekkori szórakozásainkat idézik fel: az akasztófát, az amőbát és persze a pontösszekötős színezőket. Az ikonikus játékok ábrázolásában a Daige neve különböző formákban jelenik meg.

A printek gyermeki komolytalansága keveredik a monokróm, egyszerűbb szabású darabok letisztultságával. Az anyag legjellegzetesebb darabjai az iskolai tagekkel dekorált pulóverek, nadrágok és szoknyák. A printek az unalomból felvázolt krikszkrakszokat és az írástanulás első lépéseit, nehézségeit elevenítik fel bennünk – de a lehető legbájosabb és legvagányabb módon.

Képek: Kecskés Márton
Szöveg: Alexandra

Kontrasztok Ázsiából – Haiku by Vikman Anna

Vikmann Anna 2015-ös Resort kollekciója különleges geometrikus szabásvonalaival és merész aszimmetriájával hívja fel magára a figyelmet. Az anyag a Haiku elnevezést kapta, ami több szinten is magyarázza a kollekció jellegét, mondanivalóját és eredetét. 

A haiku egy ősi japán versforma, mely háromsoros, 5-7-5 szótagból álló minikölteményt takar. A haikunak nem csak keleten, de a világirodalomban is igen jelentős szerepe van. Nagy hatása volt a modern költészetre, de általánosabb értelemben is jelképessé vált: a haiku csak hangulatot közvetít, nem erőltet ránk semmiféle konkrét értelmezést, egyszerűen hagyja, hogy az olvasóban keltett impresszió kibontakozzon, egyedi jelentést nyerjen.

_MG_0697

Az említett kollekcióban a márka filozófiája is megjelenik szimbolikusan: Vikman Annának az a célja, hogy ruhái a viselők saját stílusát erősítsék, kiegészítsék.

A haiku a kollekció kiindulási pontjára is utalást tesz: a tervezőt az ázsiai kultúra kettőssége, a tradicionális és a modern szembeállítása ihlette meg. Az ősi hagyományok és a felgyorsult világ találkozása jellemzően körbeírja az ázsiai országok életvitelét, ugyanígy a ruhakreációk hagyományosan letisztultak, mégis formailag és hangulatukat illetően a kurrens trendeknek megfelelőek, mögöttes tartalmukat illetően pedig igen előremutatóak.

A fiatalos, és kellemesen extravagáns kollekció óvatosan egyensúlyoz a luxus divat és a street fashion határán, ezzel is illeszkedve az aktuális irányvonalakhoz.

Az urbánus elegancia és a street style találkozása egy dinamikában gazdag nyári ruhatárat hívott életre a laza, városi nőknek.

A ruhák formavilágát a geometrikus szabásvonalak jellemzik; ezeknek a merevségét a lágy esésű anyagok ellensúlyozzák, lágyítják.

Szinte minden egyes darabon megfigyelhetőek az áthajló rétegek, melyek a kollekció egyedülálló aszimmetriáját adják, és amelyekben talán a leginkább megnyilvánul az ázsiai inspiráció hatása. Az anyagon végigfut az oversized effekt, még jobban ráerősítve a réteges hatásra.

Színvilágát illetően a világos árnyalatok kapták a hangsúlyt: a fehér, drapp és szürke trió a letisztultságot, a tradicionális eredetet kölcsönzi a ruháknak. Ezeket helyenként megtörik a modernitást képviselő erősebb – narancs, lime és kék – árnyalatok.

A kollekció darabjai között dominánsak a laza, mégis szofisztikált nadrágszoknyák, illetve a különleges szabású farmerek és dzsekik. A modern és tradicionális, a merev és laza ellentétek mellett az anyagok összeállításában is egyfajta kontrasztot figyelhetünk meg: a tervező a keményebb vásznakat finomabb pamutjersey és viszkóz anyagokkal párosította.

A kollekcióhoz ezúttal egy beachwear kiegészítés is tartozik, ami színeiben és az inspirációt illetően a resort anyag stílusához kapcsolható.

A lookbook és a kampányanyag alátámasztja a kollekció alapkoncepcióját: a haj és a smink is az ázsiai kiindulópontra rekflektálnak.

A brand idén nemzetközi színtéren is bemutatkozik: részt vesznek a hollandiai Fashionclash fesztiválon, Ausztriában pedig több vásáron is megjelennek majd.

Photo: Attila Olah Photography
MUA: Rozita Tóth Makeup Artist
Hair: Krisztián Hevesi
Model: Zsanett@Avantage Models
Concept&Styling: Anna Vikman
Photo assistant: Andras Galambos
Special thanks: Vagabond Shoes

Szöveg: Alexandra

Kötött/kötetlen részletek közelebbről – Pápai Lilla debütáló kollekciója

A minap ismerkedtem meg a LILLA PAPAI márka debütáló kollekciójával a Treasure Budapest üzlet révén, s mivel nagyon kedvelem a kötött megoldásokat, egyből felfigyeltem rá. A fiatal designer Közelebb című kollekciójának érdekessége, hogy a kötött ruhákat teljesen egyedi táskák is kiegészítik, hiszen Lili édesanyja, Ács Ilona, az ismert LAONI márka tervezője. Lássuk, mi sült ki az anya-lánya koprodukcióból!

Lilla szerint az első pillanatot sokszor elnagyoltan kezeljük. Megállapításaink felületesek, ítéleteink elhamarkodottak, következtetéseink rutinszerűek. Kapkodva, kontúrok mentén ismerkedünk a világgal, és abba a hamis képzetbe kergetjük magunkat, hogy előttünk már semmi sem titok.  A tervezőnő bemutatkozó kollekciója arra ösztönzi a közönséget, hogy hagyjuk el ezt a felületességet és figyeljük meg közelebbről a részleteket.

A LILLA PAPAI debüt egy olyan nőt mutat be, aki erős, nagyvonalú, határozott. Messziről. Közelről azonban sokkal több ennél; gyengéd, figyelmes és megigéző. Az öltözékek titkokat, váratlan meglepetéseket, apró részleteket rejtegetnek – mennél közelebb kell érnünk hozzá, hogy megismerjük teljes valójában, a felszín alá kell nyúlnunk, s letépni magunkról prekoncepcióinkat. 

Lilla elmondása szerint már az első gondolatoknál határozott elképzelése volt arról, hogy milyen nőt szeretne megjeleníteni az öltözékekkel, úgyhogy a kihívás az volt, hogy megtalálja az erre reflektáló és legexpresszívebben megjelenítő forma- és mintavilágot. Emellett fontos volt számára, hogy ebben a kollekcióban egy olyan világot hozzak létre, ami ad egy kis betekintést a személyiségére és a tervezői hozzáállására vonatkozólag is.

Miután sokszor nem találta meg a neki legmegfelelőbb kötött darabokat, Lilla úgy döntött, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kötött ruhatervező szakán majd ő megalkotja a számára tökéletes kötött darabokat. Ahogy mondja, kihívást jelentő kérdés volt ekkor, hogy ő vajon mit tud kihozni ebből a technikából. Számára a minta- és a formaalakítás mindig is elválaszthatatlan volt egymástól, a kötött ruhatervezésben pedig a technológiának köszönhetően ezek szerves részei egymásnak. 

A kollekció táskáit Ács Ilona, a LAONI márka tervezője alkotta meg, aki Lilla édesanyja. „Ezekben a táskákban a kettőnk stílusa ötvöződik. A tervezés előtt közösen leültünk megbeszélni, hogy milyen hangulatot és formavilágot képzelünk el, és igyekeztünk összehangolni az elképzeléseinket, amiből aztán szerintem egy nagyon egyedi és látványos táskakollekció született. A bőrtáskák különlegessége, hogy a kollekciómhoz készült kötött anyaggal vannak kombinálva, úgyhogy teljes harmóniában vannak az öltözékekkel.„ – mondta a fiatal tervezőnő.

A LILLA PAPAI teljes kollekciója a táskákkal együtt megtekinthető a LAONI la STORE (Bp, Klauzál tér 1.) üzletében, egyes darabok pedig megvásárolhatók a Treasure-ben (Bp, Aulich u. 5.)

This slideshow requires JavaScript.

photo: Ajkai Dávid

model: Nikolett @Attractive, Vanda @Avantage

smink: Pápai Lilla

Szöveg: Ivett

„Izgalmas volt megint színekkel dolgozni.” – Interjú Daubner Annával

Eléggé megkedveltük az Anna Daubner letisztult, sportos őszi-téli kollekcióját, valamint az annak alapján készült lookbookot, úgyhogy most rendhagyó módon nem mi szövegelünk (többek közt) a friss anyagokról, hanem maga a tervezőnő. Miniinterjú Daubner Annával!

Mik inspiráltak az új kollekció tervezése során?

Az őszi-téli kollekciónál két inspirációs forrásból indultam ki: az egyik a hetvenes évek profi és hobbisíelőinek viseletei voltak, innen a szabásvonalakat, a sziluetteket és a záródásokat emeltem át. Az anyagok felületei, textúrái is innen érkeztek a kollekcióba, a sportos textileket viszont a puha pamutok, így a kényelem váltotta fel. A másik téma ugyanebből az időszakból az akkori gyufás skatulyákon lévő képek voltak. Ezek a kis printek főleg a színeket, valamint a darabokon megjelenő kézi hímzést inspirálták. Az előző, teljesen fehér kollekció után izgalmas volt megint színekkel dolgozni.

Kiknek vagy a leghálásabb a kollekció kivitelezésének segítésében?

Oláh Anna (az Anna Amélie márka tervezője) véleményére mindig számíthatok. Annak ellenére, hogy külön márkáink vannak, mindig sokat jelent a másik gondolata adott kollekcióról a kezdeti fázisoktól egészen a fotózásig. A mintadaraboknál sokat segítettek a gyakornokok is, sokszor előfordul ugyanis, hogy két kéz nem tud elég gyorsan dolgozni.

Szerinted mik az Anna Daubner márka ismertetőjegyei?

Kezdenek olyan jegyek kialakulni, amiket már egészen a sajátomnak érzek. Szeretek különböző felületű anyagokat ütköztetni, valamint a szimmetria és a szögletes vonalak is igazán jellemzőek az eddigi kollekciókra. Szeretek a ruháimmal megmutatni valamit a női testből amolyan komolytalan, de vonzó módon. Az előző kollekcióban áttetsző anyagok, most pedig szögletes kivágások bontják meg a sziluetteket.

Bekerültél a Design Terminál mentorprogramjába. Milyen módon segíti ez a márka fejlődését?

Mivel az Anna Daubner márka még csak egy éve született meg, így szinte mindenben, a kommunikációtól kezdve a tudatosabb tervezésig. Workshopok, előadások, feladatok azok, amik megoldásával előbbre juthatok. Kommunikációs, sales és üzleti tervvel leszek gazdagabb a félév végére, így segítve abban, hogy hosszú távú és jól működő kreatív vállalkozás lehessen a márka.

Bár még a jelenlegivel ismerkedünk, mondanál néhány szót a következő, tavaszi-nyári kollekcióról ízelítő gyanánt?

 Pasztelles színek, egyszerűen lányos és minimalista vonalak lesznek jellemzőek a kollekcióra, egy kicsit „véresebb” inspirációval, mint eddig.

1557432_978139792212566_7508136114375758232_n

1610818_978139715545907_4797887371467157923_n

1782007_978140125545866_2377544305468668979_n

1891070_978139675545911_2523026008062037585_n

1966797_978140232212522_3035858293392351267_n

10177392_978139798879232_6330677765624960588_n

10411386_978139775545901_7213756668133862242_n

10620702_978140122212533_4370373010958755068_n (1)

10672320_978139622212583_4155705920397535801_n

10704028_978140152212530_2670158386469030849_n

Photo – Peter Hencz
Art Director – Felicia Kocsmar
Make up – Laura Tegely
Hair – Csongor Bozo
Model – Lili @ Avantage Models

www.facebook.com/anna.daubner

www.instagram.com/annadaubner

www.tumblr.com/annadaubner

Szöveg: Blanka

A dada él – DAIGE AW14-15

A Daige és a dada: együtt. Szeptemberben már hírt adtunk róla Décollage sorozatunkban, hogy a Daige 2014-15-ös őszi-téli kollekcióját a dadaizmus jegyében tervezte meg Tóth Melinda. A dadaistákhoz illő bátorság nem hiányzott a brand korábbi formabontó, igényes darabjaiból sem, de vegyük közelebbről szemügyre, hogy miként működnek mindezek az aktuális, dadaizmus köré szerveződő kollekcióban!

A kollekció magát a dadát idézi meg, az egyik legmeghökkentőbb, legbátrabb művészi kezdeményezést, amelyet valaha láthatott a világ. A dada alkotói hatalmas lelki és művészi erőt mutattak fel az első világháborút követő években, a háború kegyetlenségével, értelmetlenségével, a cinikus gyilkolással szembefordulva. Az addigi művészi formanyelveket elégtelennek ítélték, korlátnak tekintve közös erővel lerombolták azokat, ezzel olyan kreatív ellenálló erőt élere hívva, amely azóta is  érezhetően vibrál a levegőben. Nem működik a hagyományos racionalista világkép, nem működik a viktoriánus erkölcs, nem úgy működik semmi, ahogyan eddig hittük, mondták. Tiltakozzatok, ha kívülről akarnak rátok erőltetni bármit, hallgassatok a belső hangra! S hogy visszatérjek a Daige-re: öltözzetek az unalmassal, a konvencionálissal szemben. Bátran.

A kollekció egyik darabját tehát az általunk gondolt képzőművészeti párjával, egy magyar festő, Bortnyik Sándor Zöld Szamár című 1924-es festményével mutattuk be korábban. A kurrens Daige vonal fekete-fehér színekkel játszó darabjait egyrészt a Arp és Duchamp kollázsainak, széttépett papírokból ötletszerűen összeállított képeinek inspirációi adták, másrészt Arp különleges reliefjei, amelyek egymásra helyezett fa és fémlemezekből álltak.

A mintákat Melinda által kézzel rajzolt kockák, illetve a papírkollázsok jelenítik meg, melyek egyértelmű referenciaként nyúlnak vissza a képzőművészeti inspirációhoz és a véletlen rendező erejének elvéhez. A dadaista festmények a széteső/összeálló személyiség problémáinak, a mozgás elemzésének, életutak ábrázolásának ready-made-jei, esetleges tárgyakkal, ideákkal való megkomponálásai, szobraik pedig magának a testnek a nem konvencionális megjelenítésével leheltek új lelket a 20. századba. A kollekció darabjai mögött ott a dada kreatív, Arp lágy ívű, absztrakt szobraiban is megjelenő testkoncepciója, emóciókkal teli ábrázolásmóda. Arp aktfestményein találunk nagyon inspiráló, az aktok miliőjét adó nonfiguratív, szinte tapintható háttereket, melyek életre kelnek a kollekció szellemidézése által.

Ha egy ruha nem konvencionális, nem szimmetrikus, felmerül a gyanú, hogy a tervező a testet sem tekinti (szerencsére) elvont, sematikus, sztereotipikus szabályok közé szorítandónak. Érdemes alaposan szemügyre venni a színek és felhasznált anyagok arányait is; a Daige kollekciójában gyapjú, makrokord, jersey és viszkóz-selyem gazdagítja a palettát. A fekete és a bézs az uralkodó most, egyébként a fehér, a mandula barna, a mályva, a bézs, a levendula, a pink, a tompa kék és a zöld színek váltakoznak, és a dadaista komponálási technika, valamint az absztrakt formák is minden darabon ott vannak. Nagyon humoros és egyben elegáns a hosszú szoknya, s a ruha által megidézett dadaista dekonstrukciós elv: a csodálatosan omló fekete ruha a bal vállnál T-shirt-ujjat kap, a jobb oldalon pedig fehér, könnyű, testhez simuló kabátkává válik. Amit rossz esetben meghasonlásnak tekintünk, skizofréniának, tudathasadásnak, egyéb rémes dolognak, tessék, egy ruha által olvasható, hordható, érvényes állapottá válik: az személyiség összetettségéről, a szimplicitás nagy ívben való elkerüléséről van szó. És még elegáns is!

A másik hosszú szoknya egyben mini szoknya is, Arp szobrait idéző hullámmokkal elválasztódva középen, a mini oldalon hosszú ujjakkal, a földet söprőn röviddel. Humoros, groteszk öltözet, amely viselőjétől is megkívánja a rafinált, reflektált, kifinomult viselkedést. Ami jó.

Arp szerint a dada kifejezést (ami ‘vesszőpariparipát’ jelent) akkor találta ki Tristan Tzara, amikor egy délutáni beszélgetés közben ő éppen egy brióst emelt a bal orrlukához. A vicces anekdota mögött azonban nagyon kemény, gondolkodó fejek vannak. Az ötletszerűen, a tárgyak halmazából kiemelt egyes darabok, minták, színek a korabeli dada eltökélt, forradalmi lépései voltak egy nem a neutrális hatalom által hierarchizált világ ideáljának irányába. Talán az sem véletlen, mennyi vita,  fórum, és beszélgetés zajlik mostanában a fashion világának fenntarthatóságáról, mélyebb értelméről. A Daige ebben a vitában most nagyon szofisztikáltan foglalt állást, a hétköznapi viseletektől az estélyi ruhákig átgondolva, mit is üzen a dadaizmus. Nem gondolom, hogy könnyű áttenni képzőművészeti gondolatokat a fashion világába, anélkül, hogy az ne szimpla mintabeemelés, a színek, a formák átemelése lenne. Ehhez kell a ruhák funkcióinak, egyes helyzetekben való “viselkedésének” tiszta víziója is.

A mostanában újra divatban lévő, boka felett feltűrt bő nadrág a kollekcióban gyakran szerepet kapó fekete garbóval, és a szimmetriájából kibillentett, cipzáras kis zakóval könnyedén idézi a menswear egyes vonalait is, ugyanez a nadrág farmerrel és az arpi vonalakkal bíró kötött pulóverrel némi ’80-as évek fílinget is hozzátesz a hangulathoz. Dekoratív és nagyon direkten festményt idéz a rombusz alakú hosszú kabát, fekete crop-toppal, fekete leggingsel, és elgondolkoztat, miért érzem úgy, hogy ebben a szerelésben nemcsak kocogni (a kabátot szépen kishátiban összehajtva), de egy kortárs darabra (a kabátot szépen előszedve és felvéve) is elmennék. A fűrész alakú, áthajtott, aszimmetrikus szoknya igazi duchampos forma, ahogyan a nagyon mélyen, szinte a köldökig kivágott blúz is, amellyel egyébként párban van. Az óriáscipzáros, majdnem térdig érő ruha azzal a gondolatával fog meg, hogy makacsul nem követi a test vonalait, csaknem köldöktől csaknem térdig ér a cipzár, nem “nőies”, nem “szép”: a húszas évek kissé bohém művésznő-frizuráját viselő modell azonban mégis életerőt, gondolatiságot, szépséget sugároz. Na ezt fejtsd meg dada nélkül! Ugye,  hogy nem lehet? És még valami: noha a cipők illeszkednek a koncepcióba, meg merem kockáztatni, hogy magassarkúval, csizmával is zseniálisak ezek a ruhák. 

A Magyar Nemzeti Galériában október 19-éig lesz még látható a Dada és szürrealizmus – Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí, valamint az ahhoz kapcsolódó, Átrendezett valóság – Alkotói stratégiák a magyar művészetben a dada és a szürrealizmus vonzásában című kiállítások, közben 17-én a Daige 2014-15-ös őszi/téli DADA kollekciójának prezentációja is itt lesz. 

A teljes lookbookért katt ide!

Photo: Peter Hencz
Make up: Laura Tegely
Hair: Csongor Bozo
Model: Fanni @Visage
Shoes: Vagabond

Szöveg: Laura

Megabiznisz, együttműködés, válasz (?) – Alexander Wang x H&M

Jobban várjuk/vártuk, mint sok luxus brand tavaszi-nyári kreációit, nem véletlenül: Alexander Wang a H&M-mel közös, novemberben boltokba kerülő kollekciója meglepő, elgondolkoztató, harcias, mulatságos, s persze monokróm; a fekete és a szürke árnyalataiban játszik, s jó néhány méreteiben eltúlzott darabbal is bír. A ruhák, kiegészítők, ha megszemélyesíteném őket, a némafilm korszak nagy alakjaira (és gegjeikre) hasonlítanának,  akik egyszerre leptek meg eltúlzott, mégis igen érzékeny, vicces mimikájukkal, váratlan testcseleikkel, és egyszer esetlen, másszor hősies, kitartó küzdelmükkel a világ igazságtalanságaival szemben, extrémen kitömött kabátjaikban, hatalmas fekete monoklikkal. Edititorial és lookbook a sport szolgálatában (?).

Global citizen boxzsákkal

A legelső nyom, a legelső híradás a kollekcióról még júliusban jelent meg a H&M Instagramján, ami egy mini boxkesztyűt és boxzsákot mutatott meg a nagyközönségnek. Azonnal Charlie Chaplin Boxing című paródiája jelent meg előttem, és ha megnézitek, a kicsinyítés, a nagyítás, hol ennek, hol annak (sapka, lábszárvédő, válltömés) eltúlzása a kollekción belül igencsak emlékeztet a fentebb már említett némafilmes túlzásokra, ráadásul Wang a fekete-fehér színvilággal is erősíti ezt a hatást. A  most bemutatott pár újabb darab viszi tovább a sportos fekete-fehér vonalat.

Csak egy kicsit lepett meg az első teaser, ismerve Wang  kissé fekete humorral spékelt igen drámai (gondoljatok a bemutatói bevezető részeire, a zenére például) és nagyon trükkös, ironizáló vénáját, valamint a 2012-es sportok inspirálta remek Spring/Summer kollekcióját. Arra gondoltam a kis boxkesztyű láttán, itt harc lesz; valami olyasmiről fog szólni a kollekció, amit a Versace, a Dior, vagy más luxusideológiában nyakig álló, romantikus és angyali kollekciótól oly sokszor hiába várunk. Arról, hogy kiállunk azok mellett is, akik nem burokban születtek. (Tudom, a H&M által a kollekció gyakorlatilag az egész világon ismertté válik, ami irdatlan üzlet mindkét félnek: Anna Wintour maga mondta Wangről, hogy az mindenkit Wangben szeretne látni a glóbuszon előbb-utóbb). Ki tudja, mindenesetre nézzünk az üzlet mögé is kicsit! Wang azt mondja, nem szeretett volna elérhetetlen árú darabokat a H&M vásárlóközönsége számára “lebutított változatban”, olcsó kiszerelésben legyártani, hanem a cég sportruha kínálatának sztenderd áráért hozott létre sajátos tréningeket, harci szerkók által inspirált, egyéni módon variálható… miket is? Kiknek is? Wang mindig azt mondja, az ő célja a global citizen felöltöztetése, s mindenki interpretálja szabadon az általa tervezett ruhákat. Azaz, nincs fix ideológia, fix koncept. Egyrészt a sport önmagában is hatalmas érték, másrészt a kihangsúlyozott, szinte harci eszköznek tűnő ütők, labdák, küzdésre kész beállások arról vallanak, hogy az élet bizony nem habos torta, a kesztyűt fel kell venni.

A Rihanna-effektus

A legelső, aki nyilvánosan ennek a kollekciónak egyik outfitjében a nyilvánosság elé lépett, nem volt más, mint Rihanna, akit sokan a fashion világ egyik legbefolyásosabb alakjának tartanak. Ő a 2014-es Fashion Icon of the Year idolja, valamint a világ legvadabb stílusikonja is a W Magazine aktuális száma szerint. Az énekesnő néhány hete sétált ki New York utcáira ebben a szettben – amelyről egyébként nem állítható, hogy elfedné az előnytelent, és csak a kedvezőt emelné ki. Úgy érzem, a rengeteg Wang-felirat egyfajta demonstráció volt, az együttműködő felek, fashion monsterek kimutatták a foguk fehérjét, és kacsintottak is közben a sok millió rajongóra. Rihanna Instagramját maga Tom Ford nevezte a divat legnagyobb befolyással bíró platformjának, s Mel Ottenberg, Rihanna stylistja el is mesélte, miért lehet ez így: az énekesnő szerinte “nem fél a divattól, nem hagyja, hogy az győzze le őt, hanem a maga képére formálja annak minden darabját.” Rátok bíznám, mennyire tartjátok igaznak ezt a leírást, de a tény az, hogy a Wang crop-top leggingsében sétáló Rihanna fotója bejárta a világot.

A várva várt kollekció

Értelmezzük tehát okos megabizniszként, zseniális hármas fashion kollaborációként, tragikomikusan kiemelkedő válaszként a rózsaszín kollekciókra, vagy ezek elegyeként? Legyen. A most debütált darabok tele vannak utalásokkal egyrészt a nagy tervezőtársak munkáira, másrészt Wang saját egyéb kollekcióira. És eközben – mivel már láthattuk a tervező 2015-ös S/S show-ját, amelyben a ruhákat, mind formáikban, mind mintáikban Wang bevallása szerint sneakerek inspirálták – azt is láthatjuk, hogy a sportvonal igen erősen fixálódni látszik nála. Egy pillanatra ugrom csak vissza megint az aktuális kollekcióra; óriási vonalkódokkal díszített miniszoknyák, Roshe Run, Jordan 7 (Nike), Stan Smith (Adidas) sneakerek újragondolásai – lyukasztásokkal, különböző érdekes díszítésekkel operáló melltartók, szoknyák, topok, vagyis: luxus sportruházat magassarkúval… Ki-ki találgathat, miért, mi céllal jöttek létre ezek az utalások? Fricskák vagy további kollaborációk nyitó effektjei? Egy biztos, a sportvonal egyértelmű.

A legutóbbi (vissza a H&M es kollaborációra) lookbook és editorial képek is erre utalnak. Egy stilizált tornateremben súlyzókkal a háttérben áll az egyik modell, hatalmas WANG-feliratú, leginkább a középkori pékek vagy papok kalpagjára emlékeztető sapkában. A szürke harisnya térdén újabb felirat, óriás gallérú dzseki, hengertáska. Egy másik modell jéghoki felszerelésnek tűnő eszközökkel, indián őslakosok régi fotóiról ismert copfokkal áll büszkén a félhomályban, mondanom sem kell, szintén hatalmas Wang felirat kiabál a ruha karján. Az amerikai ELLE-ben megjelent képen szereplő múzsa meghatározhatatlan tevékenységhez öltözött; pilótaszemüvegben, Wanges sapkában, bomberdzsekiben és majdnem derékig felvágott bő fekete nadrágban pózol. Wang egyébként ismert arról, hogy rendkívül ügyesen választ modelleket az aktuális kollekcióihoz: a 2014-es S/S kollekciójához Georgia Jagger, Jourdan Dunn és Behati Prinsloo (Victoria’s Secret) álltak modellt. A  mostani képeken Joan Smalls, Racquel Zimmerman és Isabeli Fontana különböző (voltaképpen beazonosíthatatlan) sportkellékekben láthatóak, valamint a ’30-as évekbeli repülősök által hordott napszemüveg is felbukkan. Sőt, a West Ham focistája, Andy Carroll is. A versenysport, a felfedezés, a kalandvágy és az ártatlan némafilmes feeling keveredik valami fekete romantika mentén az anyagban. Azt már csak ráadásként említeném, hogy Wang a New York-i flagship store üzletének logóját egy szörfdeszka kreátorral, Hayden Cox-szal, a Haydenshapes cég névadójával tervezteti.

Wang korábbi kollekcióiban már sokszor felmutatta  a sportos, tudatos, küzdő szellemű nőiség általa elgondolt esztétikáját, megreformálta az amerikai divatot olyan általa kedvelt elemekkel, mint a hatalmas, fényes, kihangsúlyozott cipzárak (védekezés, zártság, átgondoltság), nyakig gombolt pelerinek, ingek (visszafogott indulatok, komolyság), komikusan eltúlzott összetevők… Kifutóinak sötétsége, kevés fénynyalábbal való drámai bevilágítása, díszletei, munkaköpeny-féle szabásai, ugyanakkor testhez simuló, exkluzív, mindig reflektáló darabjai gyakran ötvözik az egyszerű, minden sallangtól mentes hétköznapi praktikumot a világ sötét, rejtélyes, önmagát nem könnyen adó oldalával. Mindig is lifestyle brandet akart létrehozni: olyat,  amely nem bonyolult annyira, hogy ne lehessen multifunkcionális, hogy ne lehessen opcionális, azaz Wang amellett, hogy egy törtető bizniszmen, szerény is – ami majdnem ellentmondás, és nagyon jó pont.

Ha jó a vége

Ha fenntartásaink lennének, azért a H&M nem akkora szörnyeteg, mint amennyire hatalmas: nagyot fejlődött  a környezettudatos, fenntartható divat kategóriájában, erről tanúskodnak évek óta folyó zöld ruha-kampányai, de támogatja az UNICEF-et is. Sportruházatban sem szenved hiányt, ott vannak például David Beckham  Bodywear kollekciói Guy Ritchie kapcsolódó kisfilmjével. És ellentétben Beyoncé 2013-as fürdőruhareklámjával, szimpatikusabbá teszi a céget Rihanna, aki a laza ifjúság oldalán áll ebben a kampányban. 

A kollekció 250 üzletben  lesz kapható világszerte, és persze online is lehet majd rendelni.

Szöveg: Laura